Wzór podstawy kurtki dla chłopca. Męska kurtka - klasyka męskiego stylu Budowanie wzoru na kurtkę dla chłopca
Każdy mężczyzna chce wyglądać stylowo. Męski styl można podkreślać na różne sposoby - ktoś skupia się na połączeniu kolorów i faktur, ktoś stawia na dodatki, a ktoś lubi uzupełniać obraz jasnym wykończeniem. Takim akcentem na obrazie może stać się kurtka.
Żakietów i sukienek dla kobiety nigdy nie ma wiele, bo takie coś jest naprawdę uniwersalne. Nadaje kompletności, wyrafinowania każdemu obrazowi i doskonale podkreśla męską sylwetkę. Klasyczny model można założyć na uroczystość, frak na specjalne okazje, w kratkę na wyjście do kawiarni, na randkę, tradycyjny fason do pracy.
Rodzaje kurtek
Tradycyjnie ten rodzaj odzieży występuje w dwóch rodzajach - jednorzędowych i dwurzędowych. Obie opcje mają zazwyczaj wywinięty kołnierz, długie rękawy zapinane na guziki i klapy - boczne klapy symetryczne pionowe.
Modele jednorzędowe
Większość mężczyzn, niezależnie od wieku, preferuje opcje jednorzędowe, które mają guziki z jednej strony i pętelki z drugiej. Górny guzik z reguły jest wszyty w miejscu, w którym kończą się klapy, lub tuż poniżej. Tradycyjnie modele zapewniają obecność 2-3 przycisków. Warto pamiętać, że zgodnie z zasadami etykiety, dolny guzik nigdy nie jest zapinany, szczególnie w modelach z 3 guzikami. Guziki, które znajdują się na rękawach, pełnią funkcję ozdobną.
Tradycyjnie takie modele zapewniają obecność wewnętrznej kieszeni, w której można przechowywać portfel lub dokumenty. Kieszenie są zwykle ściągane, rzadziej - nad głową - jest to najwygodniejsza opcja do codziennego użytku.
Modele dwurzędowe
Różnica między modelami dwurzędowymi a jednorzędowymi polega na tym, że guziki są ułożone symetrycznie w dwóch rzędach. Druga strona jest nałożona na pierwszą, ale połówki są mocowane jednym lub dwoma guzikami, reszta pełni funkcję dekoracyjną.
Niektóre modele mogą posiadać dodatkowe elementy w postaci złotych guzików, kołnierzyka i klap z kontrastowego materiału czy nałokietników.
Tweedowy luksus
Tweedowa marynarka to jeden z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych trendów. Tweed w męskim garniturze zawsze wygląda oryginalnie i niecodziennie. Właściciele napiętej sylwetki mogą wybrać modele tweedu w dowolnym kolorze, szczególnie istotna jest tkanina w klatce o delikatnych, ciepłych odcieniach - beżu, brązie, terakoty. Ci, którzy nie chcą podkreślać dodatkowych kilogramów lub zaokrąglonego brzucha, powinni powstrzymać się od modeli w dużej klatce i dopasowanych opcjach.
Należy również pamiętać, że wersja tweedowa z naszywanymi kieszeniami i ozdobnymi patkami, które je zakrywają, nie nadaje się na spotkania biznesowe, pracę biurową i przyjęcia.
Właściwa kurtka
Zadaniem tego typu odzieży jest podkreślenie szerokich męskich ramion i wąskich bioder. Wzór klasycznego modelu, który idealnie układa się na sylwetce, można pobrać na końcu strony. Dopasowane do dokładnych wymiarów, takie coś będzie pasować do tyłu przy kołnierzu bez tworzenia fałd. Rękawy z prawidłowego modelu sięgają podstawy nadgarstka opuszczonych dłoni. Idealnie kurtka powinna zakrywać pośladki. Jest to uważane za optymalną długość modelu.
smoking
Jedną z odmian tego typu odzieży męskiej jest smoking. Warto pamiętać, że smoking zapinany jest tylko na jeden guzik. Zwykle smoking nazywa się modelem z otwartą klatką piersiową z długimi satynowymi lub jedwabnymi klapami. Tradycyjnie czarny smoking nosi się do białej koszuli ze spinkami do mankietów i muszki. Obowiązkowym dodatkiem jest szalik w kieszeni na piersi oraz szarfa (lub kamizelka).
Dobrze dobrana marynarka będzie w stanie podkreślić wszystkie atuty sylwetki i stać się numerem jeden w szafie każdego mężczyzny.
Nadszedł długo oczekiwany wrzesień, a wraz z nim czas zajęć szkolnych. To szczególny okres dla rodziców i dzieci, do którego wszyscy przygotowujemy się z wyprzedzeniem. Dziś chcemy zaproponować Wam świetne rozwiązanie - wzór kurtki dla chłopca, który możecie samodzielnie uszyć dla swojego dziecka. I możesz sam zbudować wzór zgodnie z naszymi instrukcjami, a kupując nawet drogi materiał, zaoszczędzisz dużo, ponieważ wysokiej jakości kurtki są bardzo drogie.
Kurtka dla chłopca - szczegóły
Rys.1. Kurtka dla chłopca - przód i tył
Budowa wzoru kurtki
- Wysokość - 146 cm
- Długość kurtki - 55 cm
- Długość z tyłu do pasa - 32 cm
- Długość z przodu do pasa - 33,5 cm
- Długość ramion - 11 cm
- Pół szyi - 16,5 cm
- Połowa biustu - 38 cm
- Długość rękawa - 52 cm
- Połowa talii - 32 cm
- Półobwód bioder - 34 cm
- Szerokość pleców - 14 cm
- Głębokość pachy - 16 cm
Budowanie siatki wzorów
Rys.2. Wzór kurtki dla chłopca
Narysuj prostokąt ABCD.
Długość kurtki. Długość kurtki dla chłopca określa model, na podstawie życzeń klienta. Mierzy się go wzdłuż pleców od siódmego kręgu szyjnego do pożądanej długości. AD= BC= 55 cm.
Szerokość kurtki. AB = DC = 38 + 3 = 41 cm
WAŻNY! Wartość zwiększenia swobody dopasowania może być różna w zależności od sylwetki kurtki: przylegająca, częściowo przylegająca lub luźna – od 3 do 8 cm.
Głębokość pachy. Odłóż 17,5 cm od punktu A w dół - punkt G (głębokość podkroju pach na miarę + 1,5 cm). Głębokość pach można zmierzyć lub obliczyć ze wzoru: 1/3 biustu + 5 cm (38/3 + 5 = 17,7 cm). Jeśli zmierzona wartość różni się od wartości obliczonej, weź średnią między nimi. Od punktu G narysuj poziomy odcinek GG1 do przecięcia z linią BC.
Wcięcie w talii. Od punktu A połóż się 32,5 cm (długość pleców do pasa wg miary + 0,5 cm) - punkt T. Od punktu T narysuj odcinek poziomy TT1 do przecięcia z linią BC - punkt T1. Zwiększenie długości pleców do talii podano z uwzględnieniem ochraniaczy na ramiona (w tym przypadku talia nieznacznie się uniesie).
Szerokość pleców. Odstawić 15 cm od punktu G w prawo (szerokość pleców według miary + zwiększenie swobody dopasowania 1 cm), umieścić punkt G2. Narysuj linię prostą od punktu G2 do AB - punkt P.
Szerokość pod pachami. Odłóż 10,5 cm od punktu G2 w prawo - punkt G3 (1/4 półobwodu klatki piersiowej według pomiaru + 1 cm dla wszystkich rozmiarów): 38/4 + 1 \u003d 10,5 cm Narysuj linię prostą w górę od punktu G3 punkt przecięcia z prostą AB - punkt P1.
Beczka kurtki. Odstawić 2 cm od punktu G2 w prawo - punkt G4. Od punktu G4 opuść prostopadłą do linii DC - punkt H. Umieść punkt T2 na linii talii.
Pomocnicze linie pod pachami. PG2 i P1G3 podzielone na 4 równe części.
Wykrój kurtki dla chłopca - budowanie oparcia
Dekolt. Odłóż 6 cm od punktu A w prawo (1/3 połowy obwodu szyi według miary + 0,5 cm dla wszystkich rozmiarów): 16,5/3 + 0,5 \u003d 6 cm Odłóż 1,5 cm od punktu 6 w górę połącz punkt 1,5 z punktem A jako linię wklęsłą.
Tylna linia ramion. Odstawić 1,5 cm w dół od punktu P. Od punktu 1,5 (szyja) do punktu 1,5 (zejście ramion) narysować ramię o długości 12 cm (długość ramion według wymiarów + 1 cm dla wszystkich rozmiarów). Ramię oparcia jest osadzone podczas szycia.
Tylna linia pod pachami. Narysuj dwusieczną kąta G2 o długości 2 cm Od punktu G4 odłóż 1 cm Narysuj linię pachy przez punkty 12, przez środek podziału PG2, przez punkt 2 do punktu 1.
Tylny szew. Odstawić 2 cm od punktu T2 w lewo, połączyć z punktami G4, 1 i H.
Środkowa linia obrony. Odłóż 1,5 cm od punktu T w prawo i narysuj nową linię dla środkowego szwu pleców.
Dekolt. Odstawić 6,5 cm od punktu B w lewo (1/3 półobwodu szyi zgodnie z wymiarami + 1 cm dla wszystkich rozmiarów): 16,5 / 3 + 1 = 6,5 cm Odstawić 6,5 cm od punktu B dół (1/3 półobwodów szyi zgodnie z wymiarami + 1 cm dla wszystkich rozmiarów): 16,5/3 + 1 = 6,5 cm Połącz punkty 6,5 i 6,5 linią wklęsłą.
Długość z przodu do pasa. Przez punkt 6.5 (przednia szyja) narysuj prostopadle w górę iw dół do linii talii - punkt T3. Od punktu T3 ułóż długość przodu do pasa według miary + 0,5 cm - punkt B1.
Linia ramion z przodu. Od punktu P1 połóż się 2 cm, narysuj linię barku od punktu B1 do punktu 2 o długości 11 cm (długość ramienia na miarę).
Przednia linia pod pachami. Narysuj dwusieczną kąta o długości 2 cm od punktu G3 Narysuj linię pachy przez punkty 11, dolny punkt podziału P1G3, punkt 2, stykając się linią GG1 z punktem 1 (tylny pacha).
Przednia linia lufy. Odłóż 1 cm od punktu T2 w prawo, połącz z punktami G4 i H. Od punktu 2 (dwusieczna kąta G3) opuść prostopadłą do prostej DC. Od punktu T4 (przecięcie z linią talii) odsuń 1 cm w lewo i prawo, prawą zakładkę przeciągnij przez punkty 1-1, nie sięgając 6-7 cm do linii CD.
KONTROLA ŁATEK: Aby kurtka nie była zbyt wąska w talii i biodrach, konieczna jest kontrola rzutek. Zmierz lub oblicz wynikowy półobwód talii i bioder: 41 (szerokość siatki) -6,5 (całkowita głębokość rzutek) = 34,5 cm Połowa obwodu talii wynosi 32 cm, dlatego nie zmieniamy głębokość zakładek. Jeżeli wartość zgodnie z rysunkiem jest mniejsza niż wartość zmierzona ze wzrostem, głębokość zaszewek należy zmniejszyć. W podobny sposób kontroluj obwód bioder. Przy niektórych figurach środkowy tylny szew można pozostawić prosto.
Dolna linia przodu kurtki. Od punktu C połóż się 1,5 cm.
Wejście na zapięcie (bok kurtki). Od punktu 6.5 (szyja) oraz od punktu C odsuń 3 cm w prawo i narysuj pionową linię. Sprawdź klapę klapy i deskę według wzoru.
Kieszenie w kurtce. Zaznacz otwory kieszeni i konfigurację klapki dolnej kieszeni oraz ulotkę górnej kieszeni, jak pokazano na rysunku wzoru. Kształt dolnej klapy kieszeni determinowany jest modelem i preferencjami klienta.
Rys.3. Szczegóły kroju kurtki dla chłopca
Oddzielnie usuń szczegóły kurtki ze wzoru. Odbij liść wzdłuż dłuższego boku i wytnij zagięciem. Dodatkowo zbuduj szczelinę na kurtkę (wg modelu kurtki z dwoma szczelinami z tyłu) o szerokości 4 cm i równej 1/3 długości produktu. Powtórz zaznaczenie osobno.
Następnie przechodzimy do budowania dwuszwowego rękawa do kurtki. Przeczytaj budowę wykroju kołnierzyka w następnym biuletynie!
Wzór podstawy kurtki dla chłopca W tym artykule rozważymy konstrukcję wzoru podstawy kurtki dla chłopca. Następnie można ją wymodelować i stworzyć modele modne lub stricte klasyczne. Dane początkowe Obwód tułowia powyżej klatki piersiowej 72 Wb Wysokość bioder 14 Dts Długość pleców do talii 37 Bp Wysokość ramienia 17,6 Uwaga do konstrukcji: W trakcie artykułu napotkasz obliczenia typu „odłóż segment równy 1/ 24 rozmiaru”, „odłóż segment równy 1/6 rozmiaru”. Co to jest rozmiar i jak jest obliczany: Rozmiar = 1/2 obwodu tułowia powyżej klatki piersiowej. Jeśli pomiar jest następujący: Obwód tułowia nad klatką piersiową = 100, to Rozmiar = 1/2 Obwód tułowia nad klatką piersiową = 1/2 z 100 = 50. Odpowiednio, gdy w trakcie artykułu dokonasz obliczenia, na przykład: „odłóż segment równy 1/24 Rozmiaru”, to w naszym przypadku przy rozmiarze = 50, bierzemy pod uwagę 1/24 50. Budujemy według metody włoskiej. wartości dla 10-letniego chłopca) Wzór detalu pleców (1). W prawym górnym rogu umieszczamy t.A. W dół od t.A odkładamy segment równy pomiarowi Vp (wysokość pachy) + 1,0 cm - to jest t.S. Od t.A w dół odkładamy pomiar Dts (długość pleców do talii) - to jest t.D. Od t.D w dół odkładamy pomiar Wb (wysokość uda) - to jest t.E. Punkt F to długość kurtki. Narysuj poziome linie po lewej stronie. (2). Od t.A w lewo odkładamy 1/6 Rozmiar + 0,5 cm - odkładamy t.G. Od t. G odkładamy 1,0 cm w górę - kładziemy t. G1. Od t.A w dół odkładamy 1/24 Rozmiar - 0,8 cm, umieszczamy t.V. Łączymy go z t. G1 - linią dekoltu z tyłu. (3). Od t.G w lewo odkładamy ¼ Rozmiar + 1 cm - to jest t.N. Od t.N w dół odkładamy prostopadłą do przecięcia z ostatnimi liniami poziomymi, ustawiamy punkty I, D1, E1, F1. Od t.D i t.F odłóż 1 cm w lewo i umieść punkty D2 i F2. Łączymy je linią prostą. Dzielimy odcinek BC na pół i umieszczamy t.B1. Łączymy punkty B, B2, D2 i F2 płynną linią - otrzymujemy środkowy szew z tyłu. (4). Od punktu D w lewo odstawić odcinek równy odcinkowi CI - 0,5 cm i ustawić punkt D3. Od t.I wzwyż odkładamy na bok wartość 1/8 Rozmiaru - to jest t.M. Od niego w lewo 1,0 cm - t.M1. Segment HI dzielimy na pół - t.N1. Od t.H1 odkładamy ½ HH1 + 2,0 cm w górę - to jest t.L. Na lewo od niego odkładamy 2-3 cm - t.L1. Łączymy linię prostą z punktem G1 - otrzymujemy linię ramion. Łączymy punkty L1, M1, D3, F1. Narysuj dolną linię. (5). Wzór na plecach jest gotowy. Budowanie wzoru na przednią część kurtki (6). Umieściliśmy t.A w lewym górnym rogu. Punkty C, D, E, F znajdują się podobnie jak z tyłu. Od t.A po prawej stronie odkładamy ¼ Rozmiar - t.G i 1/6 Rozmiar - t. G1. Od t.G w prawo, odłóż na bok ¼ Rozmiar - 1 cm - t.N. Od t.G i t.N w dół rysujemy linie pionowe. Od punktu N odkładamy w prawo 1/8 Rozmiar + 1,5 cm - ustawiamy punkt C1 i rysujemy linię pionową w dół do przecięcia z linią poziomą wychodzącą z punktu C - ustawiamy punkt C3. Od punktu C1 w prawo odstawiamy odcinek równy odcinkowi HC1 - ustal punkt H2 - narysuj pionową linię w dół. Punkty przecięcia linii nazywają się I, F1, F2, F3, C2. Od p.D w prawo odkładamy segment równy odcinkowi CC2 - 1 cm, ustawiamy p.D2. (7). Od t.I odkładamy 1/8 rozmiaru w górę i 1 cm w prawo - odkładamy t.M1. Od t.C2 w górę odkładamy 1/8 Rozmiaru - t.M2. Znajdujemy t.L podobnie jak z tyłu, na prawo od niego narysujemy poziomą linię, na której umieścimy t.L2, a odcinek GL2 powinien być o 1 cm krótszy niż odcinek G1L1 na rysunku grzbietu. Od p.C3 odkładamy 1 cm w dół, kładziemy p.C4. Łączymy punkty L2, M1, C4, M2 - linię pachy. Od t.L2 odkładamy 7,5 cm w dół - wstawiamy pojedynczy nacięcie - znak kontrolny do wszywania rękawa. (osiem). Łączymy punkt F3 z punktami D2 i M2. (dziewięć). Od p. D odsuwamy 2 cm w lewo - p. D3 i rysujemy linię w dół do przecięcia z linią FF3, ustawiamy p. F4. Od t.F4 w górę odkładamy 12 cm - t.F5. Od t.D3 odkładamy 8 cm w górę - t.R. Łączymy punkty D3, F5, F1, F3 jak pokazano na rysunku. Budowa zakładek (10). Oznaczamy t.C5 i R. Od t.C5 w dół odkładamy 1/3 odcinka C5R, odkładamy t.R2. Odłóż 0,5 cm od punktu R w obu kierunkach i połącz z punktem R2. Od t.R w dół odkładamy 1/3 odcinka C5R, stawiamy punkt i łączymy uzyskane punkty. Odsuń 2 cm od punktu C3 w lewo, ustaw punkt początkowy zakładki. Odłóż na bok 2 cm od punktu F2 w prawo, ustaw punkt F6 i połącz go z punktem, w którym zakładka zaczęła się linią prostą. Od s. D6 w prawo odstawiamy 2 cm - punkt, a od niego kolejny 1 cm - punkt. W dół od środka zakładki odkładamy 1/3 odcinka C5R, łączymy uzyskane punkty - otrzymujemy zakładkę boczną. Konstrukcja wykroju kołnierza (11). Łączymy punkty P i G1 linią prostą i przedłużamy ją o odcinek równy AG1 - t.R. Otrzymujemy linię zagięcia kołnierza. Od niego po prawej stronie rysujemy prostopadłą o długości równej odcinkowi GG1 - t.R1. Łączymy się z t.G. Od t.R. w lewo odkładamy 5-6 cm - t.R2. (12). Na linii PG1 od t.G1 w dół, odłóż 1/6 rozmiaru - t.Q i kolejne 2-3 cm - t.Q1. Od punktu Q1 w prawo odkładamy prostopadłą 7 cm - punkt P1. Połączmy to z t.Q. Łączymy punkty P i P1 płynną linią. Od punktu P1 w lewo wzdłuż linii odsuwamy 3 cm - punkt Q2. (trzynaście). Odbijamy punkty po lewej stronie, lekko przesuwając się w prawo względem linii PQ. Łączymy się z G. Od punktu Q2 za róg kołnierza odłóż na bok 3,0 cm - punkt B1. Kontynuujemy linię barku 1/4 rozmiaru od punktu G w lewo - umieść punkt R3. Łączymy go z punktami B1 i R2. (czternaście). Wzór wycinamy wzdłuż linii GR3 i obracamy o 2 cm względem punktu G - otrzymujemy nowe kontury kołnierza. Konstrukcja wzorca doboru kurtki (15). Z reguły wybór kurtki jest losowany w odległości 7-12 cm równolegle do krawędzi. Na rysunku znajduje się niebieska linia. Wzór na przód kurtki jest gotowy. Ciąg dalszy nastąpi....
LEKKA KURTKA (ilustr. 1)
Aby zbudować rysunek wzoru na kurtkę w rozmiarze 40, podaje się następujące wymiary, (w centymetrach):
Półokrąg klatki piersiowej (OG). ............40
Półobwód szyi (OSh). .............17
Półobwód pośladków (Dz.U.) ..........42
Szerokość pleców (WB) ..........17
Długość kurtki (DK) .............................. 60
Długość z tyłu do pasa (DST). . ..36
Długość rękawa (DR)...................... ..54
Rysujemy prostokąt ABCD (ryc. 2), 
którego długość jest równa długości kurtki (60 centymetrów), a szerokość to półkole klatki piersiowej plus 6 centymetrów, czyli
ShP \u003d OG + 6 \u003d 40 + 6 \u003d 46 centymetrów.
Z powrotem. Szerokość korzenia (SR). Od punktu B w lewo odkładamy szerokość pędu, równą 1/3 półokręgu szyi plus 0,5 centymetra: SR = 1,3 OSH + 0,5 = 17: 3 + 0,5 = 6,2 centymetra i oznaczamy pkt 6.2.
Wysokość korzenia (VR). Od punktu 6.2 w górę odkładamy wysokość kiełków, równą 1,5 centymetra dla wszystkich rozmiarów.
Kontur kiełka rysujemy lekko wklęsłą linią, łącząc punkty 1,5 i B.
Głębokość pachy (GP). Od punktu B w dół odkładamy głębokość pachy równą 1/3 półokręgu klatki piersiowej plus 6 centymetrów i oznaczamy ją punktem 19,3:
Długość z tyłu do pasa. Od punktu B w dół ułóż długość pleców do pasa, równą 36 centymetrom (zgodnie z wykonanymi pomiarami).
Długość pośladków (DYA). Od punktu 36 (długość pleców do pasa) odkładamy długość bioder równą 15 centymetrów i zaznaczamy ją punktem 15.
Z uzyskanych punktów 19,3-36 i 15 po lewej stronie rysujemy poziome linie klatki piersiowej, talii, bioder, które oznaczamy punktami G; T; B.
Zagięcie na środku pleców (CC). Od punktu 36 w lewo odkładamy 1,5 centymetra i otrzymujemy punkt 1,5, który łączymy linią prostą do punktu B i 15 i dalej do dolnej linii kurtki.
Szerokość pleców (W). Od punktu 19.3 w lewo odkładamy szerokość oparcia według miary i oznaczamy ją punktem 17.
Szerokość rękawa (SHP). Od punktu 17 w lewo odłóż szerokość pachy, równą 1/4 półokręgu klatki piersiowej plus 2 centymetry:
ShP \u003d 1/4 OG + 2 \u003d 40: 4 + 2 \u003d 12 centymetrów.
Dzielimy kąty w punktach 17 i 12 na pół, a na dwusiecznych odkładamy odpowiednio 2 i 1,5 centymetra i oznaczamy je punktami 17 "-12".
Punkt pomocniczy. Od punktu 17 odkładamy 6 centymetrów w górę i otrzymujemy punkt pomocniczy 6 do narysowania linii pachy.
Nachylenie ramienia. Od punktu 17" w dół odkładamy 2 centymetry i otrzymujemy punkt 2.
Definicja cięcia bocznego. Od punktu 17 w lewo odkładamy odcinek równy 2 centymetrom (stale dla wszystkich rozmiarów), obniżamy prostopadłą do linii DC i ustawiamy punkt Y. Wycięcie wzdłuż talii wynosi 2 centymetry.
Łączymy punkty 2 i 2 gładką krzywą, rysujemy linię w dół, która określa boczne cięcie pleców. Dół bocznego cięcia pleców jest skrócony o 1 centymetr.
Półka. Wysokość półki jest równa głębokości pachy. Od punktu A w prawo odłóż na bok szerokość szyjki, równą szerokości kiełka plus 2 centymetry:
6,2 + 2 = 8,2 centymetra
i oznaczone kropką 8.2.
Głębokość szyi. Od punktu A w dół odłóż na bok głębokość szyi, równą szerokości kiełka plus 1 centymetr:
6,2 + 1 = 7,2 centymetra.
Poprzez uzyskane punkty 2 i G rysujemy wcześniej, jak pokazano na ryc. 2,a.
Nachylenie ramienia półki wynosi 3 centymetry. Narysujemy szerokość barku równą szerokości tylnego barku minus 1,5 i oznaczymy ją punktem P. 1,5 centymetra jest podane na dopasowanie barku z tyłu dla swobodnego dopasowania łopatek.
Punkt pomocniczy konturu pachy. Aby ułatwić rysowanie pachy, od punktu 12 w górę należy odsunąć 4 centymetry (niezmiennie dla wszystkich rozmiarów). Łączymy punkty P n 4 linią prostą i dzielimy na pół i odkładamy 0,5 centymetra od środka pod kątem prostym. Poprzez uzyskane punkty P; 0,5; 4; 1,5; 1 i H rysujemy kontur pachy i boczne cięcie linią wklęsłą.
Skracamy spód bocznego nacięcia półki o 1 centymetr, ponieważ boczne nacięcia półki i tyłu są sobie równe. Półkę przedłużamy o 2 centymetry i łączymy z punktem 1.
Lokalizacja ściągacza lub naszywanej kieszeni zależy od stylu i długości produktu. W tym przypadku punkt 7 jest środkiem kieszeni naszywanej. Szerokość kieszeni jest zwykle równa 1/3 półobwodu klatki piersiowej (OG) minus 2 centymetry lub, w razie potrzeby,
SC=40: 3 - 2=11 centymetrów.
Długość kieszeni 12 cm.
Aby określić położenie kieszonki na piersi od punktu G w prawo, odłóż 4 centymetry. Wynikowy punkt 4 będzie górnym rogiem kieszeni. Kieszeń ma 9 cm szerokości i 10 cm długości.
Półślizg (wchodzenie na półkę). Od punktów A i D po lewej stronie odłóż 5 centymetrów. Z uzyskanych punktów 5, 5, 2 i 2 rysujemy półpoślizg i spód półki.
Lokalizacja pętli. Nacięcie pętelek zaplanowano od krawędzi cięcia deski w odległości 2 centymetrów. Długość pętli wynosi 2,5 centymetra, odległość między pętlami nie jest własnością, w tym przykładzie jest to 10 centymetrów.
Od punktu 8.2 (przy szyi) odkładamy 1 centymetr w prawo, od którego rysujemy linię w górę dotyczącą szyi - długość obroży to 7 centymetrów, szerokość obroży to 8 centymetrów. Kołnierzyk rysujemy przez punkty /-7-8 i 2.
Rękaw jest dwuszwowy. Rysujemy prostokąt ABCD (ryc. 2, b), którego długość jest równa długości rękawa (w naszym przypadku 54 centymetry), a szerokość to 1/3 półokręgu klatki piersiowej plus 7 centymetrów , to jest
ShP \u003d 1/3 OG + 7 \u003d 40: 3 + 7 \u003d 20 centymetrów.
Wysokość oka (VO) jest odsunięta od punktu A w dół. W naszym przykładzie jest to:
1/3 OG + 2 \u003d 40: 3 + 2 \u003d 15 centymetrów.
Środek górnej połowy rękawa. Narysuj linię poziomą od punktu 15 w prawo, aż przetnie się z linią BC (punkt P). Prostą 15-P dzielimy na pół iz punktu podziału przywracamy prostopadłą do prostej AB i oznaczamy ją punktem XO.
Od punktu O w lewo odkładamy 2 centymetry, a ta wartość nie jest stała; wraz ze wzrostem rozmiaru wzrasta o 0,25 centymetra, a wraz ze spadkiem zmniejsza się o 0,25 centymetra.
Rolka z przodu rękawa. Od punktu 15 i D w lewo odłóż 3 centymetry i połącz linią prostą.
Linia szwu łokciowego (LLSh). Od punktu B w dół odkładamy odcinek równy 1/3 wysokości oka (BO), czyli
LLSh \u003d 1/3 VO \u003d 15: 3 \u003d 5 centymetrów.
Wynikowy punkt 5 łączymy z punktem O linią prostą, na której odkładamy 6 centymetrów od punktu O (stale dla wszystkich rozmiarów). Strzałki wybrzuszenia są równe 1 centymetrowi.
Najwyższy punkt oka 2 łączymy z punktem 4 (wycięcie) linią prostą, na której odkładamy 6 centymetrów. Strzałka wypukła ma 1,5 centymetra (dla wszystkich rozmiarów).
Środkowa linia łokcia. Odległość między punktami 4 (karb) i D jest dzielona na pół i oznaczana przez punkt X, od którego rysujemy poziomą linię w prawo i lewo i ustawiamy punkt L. „Aby uzyskać wygięcie w przedniej rolce od punktu L", odłóż na bok 1 centymetr. Z otrzymanych punktów 3; 1 i 3 obrysowują linię toczenia.
Linia łokcia. Odłóż 1 centymetr od punktu L w lewo. Szerokość dołu rękawa to 1/3 półokręgu klatki piersiowej plus 2 centymetry:
40: 3+2= 15 centymetrów.
Dół rękawa wydłużamy o 3 centymetry.
Uzyskane punkty 5, P, 1, 15, 3 i D łączymy lekko wypukłą linią na odcinku łokciowym, jak pokazano na ryc. 2b.
Dolna połowa rękawa (NPR) zbudowana jest na bazie górnej połowy. Od punktu 15 w prawo odłóż 3 centymetry. Zagięcie wzdłuż linii łokcia wynosi 1 centymetr. Od punktu 5 w lewo odkładamy 4 centymetry, z czego 1-1,5 centymetra na szew.
Przy poszerzaniu pachy z przodu iz tyłu od punktu 4 dolnej połowy rękawa dodaje się margines na rozszerzenie rękawa.
Przez punkty 4, 1 i 3 rysujemy dolną połowę rękawa wzdłuż łokcia. Naddatek 3 centymetrów na obszycie dołu rękawa (patrz linia przerywana).
Na ryc. 3 
pokazuje układ wzorów na tkaninie. Przy szerokości tkaniny 100 centymetrów zużycie materiału wynosi 1 metr 60 centymetrów.
SPODNIE
Aby zbudować rysunek spodni dziecięcych do wydania 36. rozmiaru, podano następujące pomiary(w centymetrach):
Długość spodni (dB)................................. 88
Długość kroku (LH) .............................. 66
Długość do kolan (LLK) .................. 27
Półobwód talii (OD) ............. 34
Półobwód pośladka (Dz.U.) ........ 40
Rysujemy prostokąt ABCD (ryc. 4, a), 
których długość jest równa długości spodni, czyli 88 centymetrów, a szerokość to 1/2 półokręgu pośladków plus 6 centymetrów dla swobodnego dopasowania, czyli
ShP \u003d 1/2 OYA + 6 \u003d 40: 2 + 6 \u003d 26 centymetrów.
przednia połowa. Od punktu A w dół wzdłuż linii szwu bocznego odłóż głębokość łuku (GB), równą 1/2 półokręgu pośladków plus 2 centymetry:
GB \u003d 1/2 OJ + 2 \u003d 40: 2 + 2 \u003d 22 centymetry.
Od punktu 22 w prawo narysuj poziomą linię kroku i ustaw punkt 22 ". Odległość do kolan to 1/2 cięcia kroku minus 6 centymetrów:
66: 2 -6 = 27 centymetrów.
Od punktu A w prawo odkładamy 1/2 półokręgu talii plus 4-6 centymetrów na fałdy:
34:2 + 4 = 21 centymetrów i pogłębić o 1 centymetr.
Od punktu 21 w dół rysujemy linię przedniej połowy. Szerokość przedniej lewej połowy jest pokazana liniami przerywanymi.
Szerokość i wysokość konstrukcji kokardki w rozmiarach dziecięcych wynosi 3-4 centymetry.
Faza szwu bocznego wynosi 2 centymetry. Odłóż od talii wzdłuż skośnej linii boku 3 centymetry, a od wynikowego punktu 3 w dół 14 centymetrów na kieszenie.
Od punktu D w prawo odłóż szerokość dołu (SHN), równą 1/2 półokręgu pośladków plus 4 centymetry:
SHN \u003d 1/2 OYA + 4 \u003d 40: 2 + 4 \u003d 24 centymetry.
Tylna połowa. Od środka spodni wzdłuż linii talii w górę, odłóż 0,1 półokręgu talii (OT):
34X0,1 = 3,4 centymetra.
Od punktu 3.4 w lewo do przecięcia z kontynuacją linii AB odłóż 1/2 półokręgu talii:
34: 2 = 17 centymetrów, aw przeciwnym kierunku - 5 centymetrów.
Wzdłuż linii kroku rozszerzamy tylną połowę o 0,1 półokręgu pośladków plus 3,5 centymetra:
40X0,1 + 3,5 = 7,5 centymetra.
Narysujemy linię siedziska, łącząc punkty 5 i 7,5 gładką krzywą, jak pokazano na ryc. 4,a.
Zwiększamy szerokość dolnej połowy tylnej połowy o 4 centymetry i łączymy punkty 7,5 i 4 gładką krzywą.
Dzielimy linię 17-3,4 górnej części pleców na pół na pół i zaznaczamy zakładkę, której szerokość wynosi 2 centymetry.
Pasek . Rysunek paska (ryc. 34, b) budujemy w prostokącie, którego długość jest równa półokręgu talii, czyli 34 centymetry, a szerokość wynosi 4 centymetry. Szerokość paska z tyłu to 3 centymetry.
Stok i codpiece. Rysujemy prostokąt A „B” C „D” (ryc. 4, c), którego długość jest równa długości łuku przodu spodni, czyli 22 centymetry, a szerokość wynosi 5 cm.
Linia A „D” jest podzielona na pół; narysuj poziomą linię od punktu podziału w prawo, na którym odkładamy 5 centymetrów.
Od punktu B” w dół odkładamy 4 centymetry, a od powstałego punktu 4 w prawo - 2 centymetry (dla nachylenia na zapięcie dziobowe).
Od punktu D "odkładamy 2 centymetry w górę. Od wynikowego punktu 2 odkładamy 2 centymetry w lewo i do góry - 3-4 centymetry.
Śledzimy kontury zbocza i codpiece, łącząc uzyskane punkty, jak pokazano na ryc. 4,c. Nachylenie jest wycięte wzdłuż linii A „D”, prasowanie tworzy wklęsły kształt (patrz linia przerywana D „- 2-4).
Codpiece jest wycinany wzdłuż linii konturowych.
Garnitur dla chłopca w wieku 5 lat(rys. 1) jest uszyty z tkaniny wełnianej. Rozmiar 110-60, zużycie tkaniny o szerokości 100 cm - 1 m 20 cm.
Przycięte dwurzędowe marynarka z kołnierzem „angielskim”. Rękawy koszuli. Kieszeń na liście długość 8,5 cm, szerokość 4 cm (zakończona 2 cm).
Spodnie z wszytym szerokim paskiem na szelkach. Zapięcie z przodu na tasiemce - "zamek błyskawiczny".
Lista wyciętych detali (rys. 2):
1. Plecy - 1 sztuka z zakładką.
2. Półka - 2 części.
3. Rękaw - 2 części.
4. Kołnierz - 2 części z zakładką.
5. Tylna połowa spodni - 2 części.
6. Przednia połowa spodni - 2 części.
7. Pasek tylnej połowy spodni - 1 szt. z zakładką.
8. Pas przedniej połowy spodni - 2 części.
9. Ramiączka - 2 detale.
Garnitur dla chłopca szyjemy krok po kroku
Zszyj kieszonkę z liści na półce. Zszyj szwy na ramionach. Zszyj w otwarty pacha. Zszyj dolne części rękawów i boczne jednym szwem. Naciśnij do tyłu. Zszyj kilof, zamiataj obrzeże. Przeszyj kołnierz, przeszyj lamówkę. Zszyj kołnierz w szyję. Obszycie dół kurtki i rękawów, żelazko. Pętelki obszyte, przyszyte na guziki. Przeszyj pasek spodni za pomocą wywinięcia, wywinięcia, prasowania. Przyszyć spodnie wzdłuż boków i krojów. Następnie zszyj spodnie wzdłuż słonia. Przyszyć pasek do spodni. Przyszyj paski w pasie przedniej połowy spodni wzdłuż zaznaczonych linii. Przyszyć zamek błyskawiczny o długości 23,5 cm, przyszyć pętelki na tylnej połowie paska, przyszyć guziki na szelkach. Obszyj dół spodni. Wyprasuj garnitur. escortinfo.dk
wzór kostiumu
Opis szycia garnituru dla chłopca w wieku 5 lat i wykroje z wdzięcznością zaczerpnięto z książki o gospodarce domowej „Nasze kobiety”.
Interesujący artykuł? Powiedz swoim przyjaciołom.
