Java e modës për meshkuj: tendencat më të pazakonta. Java e modës për meshkuj: tendencat më të pazakonta Super sfilata e modës për meshkuj
Luca Bruno/AP
Versace ka një prezantim vazhdimisht të bukur këtë sezon veshje për meshkuj me disa detaje të jashtëzakonshme, por jo saktësisht të lë pa frymë. Megjithatë, është e vështirë të mahnitësh shikuesit me mushama për meshkuj pothuajse një muaj pas prezantimit të koleksionit të lundrimit. Lajtmotivi i shfaqjes ishin titujt e gazetave - marka sigurisht që nuk kishte mungesë të tyre këtë vit. Në bluzat bardh e zi, stilisti vendosi të shkruante emrin e markës me të kuqe si emër të publikimit, por gjithsesi shtoi diçka tjetër përveç lajmit të vërtetë.
Në mesin e meshkujve, në mes të spektaklit ishin top-modele të veshura me një minifustan lëkure të zezë dhe sandale shumëngjyrëshe dhe një fustan deri te kofshët me një model lulesh me tegela.
Nëse përpiqeni të zbuloni idenë e përgjithshme të shfaqjes, atëherë, duke gjykuar nga ngjyrat neoni, është traditat më të mira Konkurrentët e markës nga Prada, dhe xhinset e gjera të lara dhe dominimi i kapelave të Panamasë sugjerojnë ndikimin e viteve '80 dhe '90 të shekullit të kaluar. Shfaqja i kënaqi konsumatorët e ardhshëm me një përzierje tekstesh dhe materialesh, sepse Donatella arriti të vendosë lesh, gjarpër artificial, leckë vaji dhe pambuk në 12 minuta të shfaqjes.
Fendi
Luca Bruno/AP
Vizatime parodi në bluza që përfaqësojnë një nga dizajnerët e markës si shaka, anagrame të fjalëve Roma dhe Amor ("Romë" dhe "Dashuri"), printime grafike dhe fjala Fendi e shkruar pafundësisht - shtëpia italiane këtë herë vendosi të luaj me fjalët dhe imazhet. Shfaqja u zhvillua më 18 qershor dhe në të publiku u njoh me një nga krijuesit e koleksionit dhe, për një rastësi të lumtur, dhëndrin e vetë Venturia Fendi, Nico Vascellari. Para kësaj, Vascellari njihej si një artist punk që punonte në fushën e performancës së zërit. Ndoshta ishte ai si një "artist në rezidencë" që i duhej markës që linja e saj e burrave të fillonte gjithashtu të gjeneronte të ardhura.
Përveç lojës me imazhe vizuale, organizatorët e shfaqjes rimenduan idenë e dritës dhe errësirës në kuptimin e mirëfilltë të fjalës - kur ndezën podiumin.
Të rinj me kapele panama dhe me organizatorë të vegjël lëkure në qafë, si dhe me të mëdha çanta me rrip doli nga qemeri i zymtë i harkut. Vetë dalja ishte e zbukuruar me ilustrimet e Vascellarit të një bretkose; në vend të gishtërinjve me rrjetë, amfibi kishte kthetra të gjata dhe të mprehta.
Dolce & Gabbana
Luca Bruno/AP
Edhe sezonin e fundit të javëve të modës për femra, shtëpia e modës bëri gjithçka për t'u mbajtur mend nga publiku. Këtë herë nuk kishte drone fluturues që mbanin çanta dore, përkundrazi në shfaqje u shfaqën muzat e famshme Domenico Dolce dhe Stefano Gabbana dhe gjinia nuk kishte asnjë lidhje me të. Heroina e shumë prej fushatave reklamuese të markës, aktorja, eci në shfaqje me një kostum të zi tre-pjesësh të prerjes së meshkujve - ajo dhe D&G konsiderohen po aq simbole të Italisë.
Shfaqja përmbante veshje për të gjitha rastet. Në çdo kuptim, fustane luksoze, kostume dy dhe tre pjesësh me modele të huazuar qartë nga ambientet e brendshme të familjeve të vjetra aristokrate, madje edhe këmisha ironike me pantallona të shkurtra për të ecur në mot të nxehtë.
Dizajnerët treguan një sens humori duke "zbukuruar" njërën prej imazheve me një model në formën e makaronave, dhe në anën tjetër duke vendosur një harengë horizontale.
Ata nuk mund të bënin pa arin klasik dhe nuk duhej; kishte gjithashtu shumë elementë me një temë katolike. E re ishte një shpërthim ngjyrash dhe printimesh, të dalluara nga fjalët "tradita" në italisht.
Nga formacioni dallonin katër gra të moshuara të veshura si turiste klasike, por në një largim nga modeli i zakonshëm, gjithçka, nga atletet me logo vertikale deri te syzet e diellit jeshile neoni, shfaqnin logon e D&G. Përmbyllja e shfaqjes iu besua nga legjendari - ky është shfaqja e parë e supermodeles pas marrjes së çmimit CFDA në kategorinë "Ikona e modës" më 5 qershor 2018.
Prada
Global Look Press nëpërmjet ZUMA Press
Me çdo sezon të ri, të kuptuarit e saktë të historisë së rrëfyer nga stilistja Miuccia Prada bëhet gjithnjë e më problematike. Shumë vëzhgues ranë dakord se italiani donte të rimendonte seksualitetin mashkullor duke demonstruar pantallona të shkurtra ultra të shkurtra, të cilat stilisti i quajti "një minifund për meshkuj". Një haraç për modën e viteve '60 mund të shihet në printet karakteristike me lule dhe jakë xhaketash të veshura nën pulovra. Gjithashtu, shoqatat me epokën e seksit, drogave ilegale dhe rock and roll-it u evokuan nga kolazhet me ngjyra në xhup dhe xhup.
Fryma e rebelimit mbështetej edhe nga rrathë të shumtë veshësh, si të prerë nga një jorgan blu.
Si pothuajse në çdo koleksion për meshkuj të krijuar për muajt e ngrohtë, disa printime e rikthejnë audiencën në kujtimet e një pushimi në plazh: kuaj deti në miniaturë, vela dhe spiranca. Austin Powers do ta vlerësonte.
Giorgio Armani
Luca Bruno/AP
Koleksioni pranverë-verë 2019 është bërë në stilin klasik të markës, duke i qëndruar besnike dashurisë së saj për kostumet me prerje të qartë dhe të thjeshtë skema e ngjyrave. Këtë vit, kostume të bëra nga materiale natyrore në nuancat e të bardhës dhe nuanca blu u kombinuan me kapele njëngjyrëshe Fedora.
Modelet e Armani janë gjithmonë të lehta për t'u dalluar për shkak të mungesës së dëshirës së stilistit për ta bërë modën më androgjene dhe për të krijuar një revolucion seksual.
Ndoshta kjo është arsyeja pse pantallonat dhe kardiganët e lirë për pronarët e jahteve në Nice zbukurojnë përfaqësuesit më mashkullorë të industrisë çdo sezon. Disa kostume pambuku janë të zbardhura nuancë blu kujtoi uniformë ushtarake Ushtarët evropianë nga Lufta e Parë Botërore, dhe kjo nuk është hera e parë që Armani frymëzohet nga uniformat. Një nga pëlhurat më të njohura është triko blu e thellë.
Thom Browne pranverë-verë 2020
Për gati një javë në Paris pati shfaqje dhe prezantime të shtëpive të modës njëra pas tjetrës. Në total, u zhvilluan më shumë se 60 sfilata dhe akoma më shumë prezantime të koleksioneve të reja për sezonin pranverë-verë 2020. Duke përmbledhur sezonin, ne kemi përzgjedhur disa nga sfilatat dhe koleksionet më të denja.
Dior
Për disa dekada fortesë Dior veshja e meshkujve ishte një kostum gri. Ai u zgjodh si një standard i përjetshëm. Kim Jones e kupton këtë, por jep variantin e saj. Për shembull, ai fton artistin Daniel Arsham të vendosë skulptura pjesërisht të shkatërruara prej çimentoje dhe orë me të çara dhe patate të skuqura në sfond, si një rimendim të kohës. Si rezultat, peizazhi konceptual na lejoi të rizbulonim grinë kostum për meshkuj Dior. Dhe asaj iu shtuan karfica në formën e zambakëve të luginës, këmishave, xhaketave bombarduese dhe pantallonave të bëra nga organza, dhe e gjithë kjo në tone fjalë për fjalë transparente të blusë, rozës dhe grisë vulë. Thjesht sepse burrat modernë nuk janë të turpëruar nga kjo.
Loewe
Jonathan Anderson pikturoi atë që ai e quajti një tablo të bukur të dëshirës kolektive për arratisje shpirtërore dhe u përpoq të kapte " gjendja e gjumit të foshnjës" Sipas tij, shpëtoni nga realitetet e ashpra jeta moderne ndonjëherë secili prej nesh thjesht ka nevojë për të. Si rezultat, modelet e tij dukeshin si kukudhë endacakë në djellaba dhe hipi në të njëjtën kohë. Ai përziente estetikën e udhëtarëve nga vendet e nxehta dhe njohësve të natyrës, duke shtuar aksesorë i bërë vetë dhe e ktheu të gjithën në një sinonim të luksit.
Balmain
Olivier Rousteing organizoi një shfaqje të vërtetë në qendër të Parisit, në të cilën pothuajse kushdo mund të merrte pjesë (nëse, sigurisht, ata arrinin të regjistroheshin në kohë). Ishte një shfaqje bamirësie për fondacionin E KUQE. Koleksioni përfshinte xhaketa biker PVC të qarta me qëndisje, shumë lëkurë metalike, kostume me dy krahë të veshur në mëndafsh dhe shumë pantallona të prera si funde falë palosjeve të thella në bel. Rousteing tha se donte ta prezantonte njeriun Balmain(dhe, duke gjykuar nga disa pamje, një grua) 50 ose 60 vjet më vonë. Epo, futurizmi u shfaq menjëherë.
Thom Browne
Ishte një performancë luksoze nga Thom Browne. Fantazia teatrale, sipas stilistit, e ndihmoi atë të imagjinonte veten si pronar i " Klubi Vendi i Versajës" Mjaft e çuditshme, të gjitha këto mima janë shumë të apasionuara pas sporteve - me nuanca karamel-pudër dhe grim teatrale Ka shumë topa basketbolli, topa bejsbolli dhe helmeta aty pranë. Topat shërbyen edhe si këpucë. Siç ndodh shpesh me Thom Browne, koleksioni ndërthurte mashkulloren me femëroren, ironiken dhe seriozen, sportin dhe romantikun. Disa fustane të kujtonin garderobën e Marie Antoinette. Dizajneri e shpjegoi lojën e tij në këtë mënyrë: " Unë gjithmonë e përdor sportin si pikë referimi dhe sot po luaja vetëm me standardet e shekullit të 18-të».
Ludovic de Saint Sernin
Sensualiteti i mishëruar nuk është vetëm fjalë për këtë markë. Organza e modës ishte kudo në koleksionin e meshkujve, dhe ndonjëherë transparenca e saj rritej me ndihmën e një efekti të lagësht. I njëjti efekt u arrit duke shtruar organza, e cila dukej se rridhte, duke zbuluar gradualisht gjithçka më shumë lëkurë. Në të njëjtën kohë, tema provokuese, përdorimi i elementeve të fashës dhe lidhëses nuk i anuluan palltot dhe kostumet e përshtatura bukur në nuancat bezhë dhe të hirit.
Kenzo
Kjo ishte shfaqja e fundit si drejtore kreative Kenzo për Carol Lim dhe Humberto Leon. Dhe ajo iu kthye sërish temës së ujit. Gjatë tetë viteve të fundit, ajo ka qenë e pranishme në koleksionet e tyre në një mënyrë ose në një tjetër. Ata tani marrin frymëzim nga zhytëset femra japoneze me perla dhe butak të njohur si Ama. Burra dhe gra për shfaqjen u shndërruan gjithashtu në “sirena”, duke përdorur të gjitha kodet vizuale të disponueshme: kostumet neoprene; pajisje zhytjeje, kapuç, stampa me karkaleca dhe sirenë, mëngë rrjete të hapura të mbushura me perla. Në çdo rast, ishte një spërkatje e fortë e fundit. - s. Në atë kohë mund të ishe seriozisht një hipi, të rriteshe flokët dhe gjithçka ishte kaq e re dhe e lezetshme. Kthimi në ëndrrat e fëmijërisë ishte një temë e përsëritur në koleksionin e ri të veshjeve për meshkuj. Për një brez të ri, stilisti e tregoi këtë estetikë me pantallona dhe xhinse të ngushta, xhaketa të shkurtra dhe xhaketa bomber, jakë këmishë me majë dhe stilin e papërshkrueshëm të aristokracisë rock që arriti të përçonte. Ai madje i kushtoi vëmendje këpucëve me majë dhe lidhjeve të ngushta.
Më afër pikës, Java e Modës në Milano është duke u zbërthyer më shumë se një herë, duke analizuar tendencat, duke analizuar ndryshimet në orarin e zakonshëm të shfaqjeve, duke pikturuar perspektivat rozë për disa dhe duke vlerësuar potencialin krijues ose, anasjelltas, komercial të dikujt. Tani për tani mund të flasim me besim për trendin që është bërë lajtmotivi i gjithë javës së Milanos - triumfi absolut i stilit atleizure, i cili përzien veshjet sportive, veshjet për pushim aktiv bërë nga materiale të teknologjisë së lartë dhe një klasik që ka marrë një interpretim krejtësisht të ri në këtë kontekst. Disa njerëz braktisën plotësisht kostumet e zakonshme në favor të xhaketave të buta, më të ngjashme me xhaketë, pa astar ose pambuk. Ato marka për të cilat klasikja është pjesë e ADN-së së tyre kanë bërë çdo përpjekje për të krijuar një siluetë të re të butë dhe të relaksuar.
Për specifike trendi i modës ekziston një ide më globale e udhëtimit, të cilën çdo stilist e zbulon në mënyrën e vet. Për njërin është një lundrim nëpër botë, për një tjetër është një udhëtim nëpër stile muzikore dhe për një të tretë është diçka si shëtitje. “Duhet të mësojmë të ndajmë me përfaqësues të kulturave dhe njerëzve të ndryshëm në përgjithësi”, tha Miuccia Prada në prapaskenë të shfaqjes dhe kjo frazë sqaroi menjëherë gjithçka.
Në modë pothuajse nuk flitet për fatkeqësi, vuajtje njerëzore dhe padrejtësi. Por mund të kuptohet intensiteti emocional i një individi evropian që pa sulmet terroriste në Paris dhe gjendjen e rëndë të refugjatëve sirianë. Çdo modele që ka ecur në pasarelë Prada, ishte e pajisur me të gjitha gjërat thelbësore - me një çantë shpine të ngarkuar në shpinë, ajo kujtoi se në çdo moment çdokush mund ta gjente veten në pozitën e një refugjati. “Unë mbaj gjithçka që kam me vete”, përfundoi Prada.
Gucci
Alessandro Michele vazhdon me besim të ndjekë linjën e tij: "androgjinia" dhe "vintage" mbeten ende termat kyç për të kuptuar koleksionet e tij. Në shfaqjet e tij, stili (d.m.th., imazhi në tërësi: nga grimi dhe hairstyle te kombinimi i gjërave dhe aksesorëve) luan pothuajse rolin kryesor, duke u kënaqur që në shfaqjen e parë ose duke lënë shikues më pak të sofistikuar, përfshirë seksin më të fortë, në frikë, hutim i lehtë.
Në koleksionin e verës së ardhshme, kushtuar udhëtarit të madh Marco Polo, kishte sërish vend për ato që dukej se ishin gjërat më të papërshtatshme: nga bluzat alkoolike, pantallonat e shkurtra sportive dhe rrobat e mëndafshta kineze deri te xhaketat e suvenireve dhe uniformat ushtarake prej dy shekujsh. më parë. Këto imazhe ndonjëherë shumë të çuditshme janë improvizimi i një stilisti që dyshohet se vendosi të zbrazte departamentin e kostumeve të një studioje të caktuar kinematografike.
Duke ndjekur konceptin e shfaqjes, mund të imagjinohet një udhëtar i zjarrtë - ai që është i gatshëm të shpenzojë para për një mantel kinez mëndafshi të fillimit të shekullit të 20-të ose uniformën e një roje mbretërore viktoriane. Imazhi është një imazh, por duke hyrë në një butik, të gjithë mund të vlerësojnë artikujt e pasarelës pa marrë parasysh kontekstin dhe të vendosin vetë se me çfarë t'i veshin ato.
Prada
Tema e udhëtimit u bë pikënisja për Miuccia Prada. Ndryshe nga pasagjerët e klasit të parë të emocionuar Gucci udhëtarët e tij kanë më shumë gjasa të lëvizin vetë, ose në rastin më të mirë, me biçikletë. Këtë herë, duke lënë mënjanë eksperimentet, Prada iu afrua krijimit të koleksionit nga pikëpamja praktike. Pothuajse çdo model kishte veshur ose një pallto najloni ose një xhaketë me zinxhir - me ngjyra të ndezura, me karrocë ose me stampa. hartat e Google. Disa u shfaqën me kapele kaubojsh, si ato që mbanin turistët, të fshehur nga dielli dhe shiu, dhe të gjithë me një çantë shpine mbi supe.
Për ditët e punës - kostume të një siluetë të hollë të njohur me xhaketa ose xhaketa me xhaketa, për raste të tjera - dollakë sportive, pantallona të shkurtra, jogger ose pantallona të papërshkueshme nga uji. A duhet të ndërroni sandalet tuaja sportive me një palë brogues në zyrë? Gjithçka që ju nevojitet mund të futet lehtësisht në një çantë shpine: Prada mendoi gjithashtu për këtë. Një qasje e ndjeshme dhe pragmatike për një markë të goditur nga një krizë - fitimet e saj ranë me pothuajse 30% vitin e kaluar.
Armani
Ndoshta për herë të parë, koleksioni i Giorgio Armani, stilisti që revolucionarizoi veshjet e biznesit të meshkujve më shumë se 30 vjet më parë, nuk përfshinte asnjë kostum të vetëm zyrtar. Edhe pse spektakli u kompletua nga tre smoking blu të errët, kjo nuk ndikoi në konceptin e saj. Armani prezantoi versionin e tij stil i rastësishëm, e cila, edhe pse në thelb nuk ndryshon kurrë, befas është bërë e rëndësishme në kontekstin e tendencave të sotme.
Dikush mund të ketë pikëpamje të ndryshme për fiksimin e stilistit në formën që ai vetë ka shpikur dikur, por në krijimin e veshjeve aristokratike imponuese, sensuale dhe në të njëjtën kohë mashkullore, ai nuk ka të barabartë. Nga elementet e modës(ato janë gjithashtu të markës Giorgio Armani) ka pantallona të lira dhe pambuku të lirshme me pintuqe në bel (ose të drejta mëndafshi, me printime të vogla, që të kujtojnë fundet e pizhame), si dhe pallto të lehta, xhaketë gjysmë sportive, madje edhe një xhaketë bomber. Xhaketat e prera, të bëra nga liri, sixhade, pambuk dhe triko, edhe pse plotësisht pa strukturë (ato nuk kanë jastëkë shpatullash ose astar), ruajnë ende siluetën e shpikur nga Armani.
Pal Zileri
Mbi idenë e një koleksioni të ri Pal Zileri, një markë që po ngrihet nga hiri si një Phoenix para syve tanë, stilisti Mauro Krieger u frymëzua nga veprat e artistit italian Manlio Rho, i cili kombinoi suprematizmin e ftohtë rus me një gamë të pasur italiane. Kjo doli të ishte afër metodës krijuese të Krieger (dizenjuesi e quajti Avant-Craft), i cili lidh traditat më të mira të rrobaqepësisë. Pal Zileri në prodhim kostum klasik me ngjyra, modele dhe materiale të reja. Nga Ro ka printime gjeometrike - në kostume dhe këmisha - dhe një gamë të heshtur, por të pasur me ullinj, blu, okër, patëllxhan dhe qershi të errët.
Baza e koleksionit - një kostum (ekskluzivisht me një gjoks këtë sezon) - Krieger e bëri atë të drejtë dhe të lirshëm, duke e kombinuar me këmisha mëndafshi dhe pantallona të shkurtra Bermuda, me bluza prej kamoshi të shpuar, të cilat mund të ngatërrohen me trikotazh, lëkurë. pantallona dhe këmisha. Zbulimi kryesor për projektuesin ishte mëndafshi i prodhuar në Vicenza, ku ndodhet fabrika Pal Zileri. Duke inkorporuar fije mëndafshi në kostumet e leshta dhe tweed, Krieger shtoi një shkëlqim delikate. Artikujt më spektakolar ishin ato me printime gjeometrike të printuara në mëndafsh me një iluzion të papritur 3D dhe parqe të papërshkueshme nga uji nga mëndafshi.
Versace
Shfaqje Versace ishte ndoshta surpriza më e madhe e javës. Pritjet për të parë edhe një herë një paradë meshkujsh me testosteron të tejmbushur, me këmisha mëndafshi me arabeska barok dhe kandil deti, pantallona lëkure me zinxhirë të artë apo thjesht të veshur me pantallona të shkurtra, nuk u realizua fare. Ndoshta arsyeja e ndryshimit ishte një linjë e re sportive Versace Active, e cila vendosi drejtimin për koleksionin e meshkujve me të cilin u kombinua në sfilatë.
Skema e ngjyrave u reduktua në kaki, bezhë, blu të errët dhe jargavan. Nuk kishte asgjë qëllimisht lajkatare apo zbuluese për vetë veshjen, me përjashtim të disa pantallonave të shkurtra stilastike. Vëllimi dhe plasticiteti - dy komponentë themelorë të koleksionit, aq të dukshëm në parqet e gjata najloni, të fryra si parashuta, bluza sportive dhe pallto të mëdha - u vazhduan në veshjet më formale: pulovra të buta dhe triko të bëra prej mëndafshi, këmisha mëndafshi të rrjedhshme dhe pallto trench kamoshi
Dolce & Gabbana
Tema kryesore e koleksionit të dyshes italiane ishte muzika. Me tingujt e një grupi xhaz, historia e muzikës së shekullit të 20-të u shpalos para audiencës. Kishte smoking të viteve 1920, pantallona të prera, Teddy Boy brogue të viteve 1950 dhe xhaketa bombarduese dhe pantallona bananeje të reperëve të viteve 1980. Një kombinim i guximshëm i xhakardit të artë, lëkure me ngjyrë, triko dhe mëndafshi dhe një larmi e madhe printimesh - nga leopardi dhe zebra te palmat dhe instrumentet muzikore - në çdo koleksion tjetër mund të shndërrohet në një kakofoni monstruoze, por jo në këtë Dolce & Gabbana, për të cilët ky emision ishte një nga më të mirët e sezoneve të fundit.
Moncler Gamma Bleu
Linja e meshkujve e markës franceze është krijuar që në vitin 2008 nga amerikani Thom Browne, shfaqjet e të cilit pa ndryshim krijojnë bujë. Shfaqjet e tij të inskenuara, më shumë goditëse me zgjuarsinë e tyre sesa shtrirjen e tyre, ngjallin pa ndryshim të njëjtat reagime: të qeshura, admirim dhe hutim. Shfaqje Moncler Gamma Bleu nuk ishte përjashtim. Në podium, mes pemëve, u ngrit një kamp i pretenduar skautistësh. Një palë arinj po aq konvencionale iu afruan modeleve të rreshtuara përgjatë pasarelës - nga secila nga ana e saj ajo hoqi një mushama të madhe, duke zbuluar një uniformë skautistësh poshtë. Ishte stilisti i saj amerikan që bëri bazën e koleksionit të labelit francez, i famshëm për veshjet për rekreacion aktiv.
Një klishe e rrezikshme, por jo për Brown: ai kombinon me mjeshtëri materialet e teknologjisë së lartë, najlonin, silikonin e papërshkueshëm nga uji me lesh kashmiri klasik, kadife dhe liri, duke përdorur teknika rrobaqepësie shumë tradicionale që i mësoi gjatë punës. Ralph Lauren, dhe duke e çuar rezultatin në pikën e absurditetit. Gjatë 40 paraqitjeve, kostumi i tij Boy Scout evoluoi nga pantallona të shkurtra mjaft të njohura me xhepa, një këmishë dhe një xhaketë të shkurtër me prerje ushtarake në një grup fantazmagorik gjërash që sfidonin çdo ide të proporcioneve, me xhepa që shumëzoheshin dhe rriteshin. në mënyrë eksponenciale. NË Moncler Ata pretendojnë se e gjithë kjo do të dalë në shitje. Dhe nëse në disa vende ende mund të merrni me mend format e zakonshme të këmishave, xhaketave të stilit ushtarak dhe palltove, atëherë do t'ju duhet të grumbulloni trurin tuaj për pjesën tjetër.
Industria e modës është ndërtuar mbi drama. Rrobat janë rroba, por pa stilistë karizmatikë, intriga në prapaskenë dhe vorbullën e regjisorëve krijues, kjo botë do të ishte një vend krejtësisht tjetër. Që nga kohra të lashta (por veçanërisht në epokën e Instagramit), e gjithë vëmendja është përqendruar te stilisti: çfarë lloj mesazhi sekret ka koduar ai në koleksion? A do të dëgjojmë për një tjetër shkarkim të profilit të lartë? A ka kryer krim ndaj investitorëve drejtori kreativ? Javët e përfunduara kanë lënë shumë tema për reflektim modës për meshkuj.
Burrat Dior
Shfaqja e re e Kim Jones për Dior Men është dukshëm e ndryshme nga dy të parat. Jo vetëm sepse doli të ishte më e errët (në vend të statujës rozë të Dior - distopian), por edhe sepse koncepti i elegancës së re të deklaruar më parë nga Jones ishte mishëruar qartë në të. Edhe pse artikujt janë të përshtatur sipas të gjitha kanuneve të modës klasike të meshkujve, për shkak të dekorimit të hollë dhe pëlhurave të lehta me shkëlqim, ato ruajnë ndjesinë e asaj lehtësie të famshme Dior.
Lexoni gjithashtu: Si e vuri Kim Jones modën në linjë në shfaqje
Berluti
Gjatë kështjellës së kryer në koncernin LVMH (erdhi Virgil Abloh Louis Vuitton; Kim Jones - në Dior; Chris van Assche - në Berluti), emërimi i belgut doli të ishte më pak i dukshëm. Për më tepër, van Asch nuk po nxitonte me koleksionin, duke paraqitur të parin vetëm një vit pas emërimit të tij. Nuk ka asgjë të papritur në debutimin e van Asch, i cili duket të jetë një nga dizajnerët më flegmatikë, përveç se paleta që ai zgjodhi është shumë më e larmishme sesa në punën e tij për Dior Homme. Megjithatë, duke marrë parasysh që Berluti nuk ka as një histori në modën e meshkujve (deri në vitin 2011, marka prodhonte vetëm këpucë), Chris van Assche ka çdo shans për të krijuar një kod të ri vizual për markën.
Lexoni gjithashtu: Debutimi i Chris van Assche ishte më i ndritshëm nga sa prisnim
Givenchy
Clare Waight Keller ka publikuar koleksionin e saj të parë për meshkuj dhe padyshim që ia vlen ta shikoni. Ndërsa shumë marka po përpiqen të gjejnë një rrugë të mesme midis formale dhe sportive, koleksioni i Keller duket i arratisur, ëndërrimtar dhe nostalgjik. Burimi i frymëzimit ishte stili i viteve 1970, artikujt monokromatikë - pantallona tub, xhaketa të zgjatura të ngushta, xhaketa voluminoze - janë paraqitur në ngjyra të ndezura. Kjo definitivisht nuk është veshje rruge, por nuk është as një klasik i zyrtarizuar; është, siç e përmblodhi vetë stilistja, "luks i çoroditur".
Louis Vuitton
"Unë jam, sigurisht, "ai djaloshi nga veshjet e rrugës", por do të doja ta tregoja historinë brenda stil klasik“, tha Virgil Abloh para shfaqjes së tij të dytë në Louis Vuitton. Historia që Abloh përfundimisht i tregoi botës ishte frymëzuar indirekt nga Michael Jackson, por në fakt ishte shumë më e madhe se kaq. Palltot voluminoze, si ato të gangsterëve të vërtetë, nuanca të kulturës së xhazit dhe stilizimi i pasarelës si një rrugë në Nju Jork, sugjerojnë se koleksioni i kushtohet historisë së suksesit të një djali me ngjyrë në kulturën amerikane. Abloh tregoi koleksionin një ditë pas shfaqjes Off-White, mes hapjes së ekspozitës dhe nisjes së dyqanit të luleve. Dhe me të njëjtën shpejtësi, ai paraqiti një komplot që, në të vërtetë, kërkon një qasje më të menduar. Por rezultatet e shitjeve nga koleksioni i tij debutues Louis Vuitton sugjerojnë se askush nuk do të pengohet.
Lexoni gjithashtu: Virgil Abloh prezantoi koleksionin e tij të dytë për
Prada
Miuccia Prada, me qëndrueshmëri të mahnitshme, ka nxjerrë koleksione ideale për meshkuj një herë në sezon që nga viti 1989. Vjeshtë-dimër 2019 nuk bën përjashtim. Holluar me disa imazhet e femrave Shfaqja përbëhej nga artikuj të përshtatur saktësisht, mesatarisht të ngushtë dhe mesatarisht të lirshëm. Xhaketat dhe palltot visheshin në një trup të zhveshur, i cili, në përgjithësi, nuk dukej aspak i zbukuruar: avantazhet e prerjes ishin më të dukshme. Këmishat e plotësuara me stampa simetrike dhe aksesorë – rripa të mbështjellë disa herë rreth trupit, çizme me gishta të rrafshuar – janë elegante dhe ironike në të njëjtën kohë. Në përgjithësi, nëse doni të dukeni mirë pavarësisht nga ndryshimi i stinëve dhe tendencave, ju e dini se kujt t'i drejtoheni.
Lexoni gjithashtu: Si ishte shfaqja në Milano?
Celine
Çfarë bekimi që modës moderne aty eshte Hedi Slimane! Pa të do të ishte shumë më e mërzitshme, sepse vështirë se ka një stilist tjetër si ai që urrehet dhe dashurohet aq vetëmohues. Ndërsa kritikët dhe fansat grinden mbi meritat artistike të koleksionit të tij të dytë për meshkuj për Celine, Slimane i patrazuar vazhdon të bëjë atë që bëri në Dior Homme dhe Saint Laurent. Në rast se po pyesni veten: Slimane ende beson se modelet duhet të jenë shumë të holla, rrobat duhet të jenë shumë të ngushta dhe fotografitë duhet të jenë bardh e zi. Po, ai ende i pëlqen rock 'n' roll dhe pantallonat e shkurtra. Dhe po, mund të vini bast se koleksioni i tij do të jetë i suksesshëm komercialisht.
Lexoni gjithashtu: Koleksioni i dytë i Hedi Slimane është shumë i ndryshëm nga i pari
Raf Simons
Duket se Raf Simons është aq i neveritur me Nju Jorkun saqë me koleksionin e tij për markën me të njëjtin emër, ai mohon gjithçka që ka bërë gjatë sezoneve të fundit në Calvin Klein. Koleksioni vjeshtë-dimër 2019 përfaqëson kuintesencën e stilit të Simons: është plot me zymtësi të njohur (dhe kaq të dashur për zemrat tona) belge. Modelet kanë veshur kapele të zbukuruara mbi sy dhe pallto të gjata voluminoze; në rroba - printime ironike, konceptuale. Tifozët e modës evropiane me vetulla të larta mund të nxjerrin frymë: ai është kthyer.
Ju mund të shikoni të gjithë koleksionin.
Emenegildo Zegna
Nëse lëvizja etike e modës udhëhiqet nga drejtori kreativ i Ermenegildo Zegna, Alessandro Sartori, ajo do të jetë e destinuar për sukses. Merrni për shembull koleksionin vjeshtë/dimër të Zegna: shumica e materialeve riciklohen dhe krijohen në një mënyrë miqësore me mjedisin, por dizajni nuk harrohet në kërkim të vetëdijes. Padyshim një ndërmarrje e suksesshme.
stiliste Yesdress Jo Stress
Nja dy herë në vit kam një nivel të jashtëzakonshëm emocioni, me lakmi dhe humor kërkues, shikoj të gjitha shfaqjet e Javës së Modës për meshkuj.
I befasuar? Më pyet pse meshkujt?
Dhe unë do të shpjegoj!
Popullore
Së pari, shfaqjet tani shpesh janë të përziera, dhe në koleksionet e meshkujve ka imazhe femra (ky është një spoiler për koleksionin kryesor) dhe imazhe në një stil unisex; së dyti, koleksionet e meshkujve ndihen më të guximshëm dhe më kreativë (po, vetëm shikojini dikur), së treti, shfaqja e fundit dhe stili i ndritshëm krijues i rrugës më konfirmuan në një gjë: unë vetë do të vishja me kënaqësi shumë nga ato që u prezantuan.
Nuk mund ta shpjegoj nëse trendi është shkëmbimi i artikujve të garderobës me seksin e kundërt, apo është thjesht një rastësi.
Edhe pse, duke parë burrat me fustane dhe funde, gjë që i ndodhte pothuajse çdo stilisti, nuk kishte pothuajse asnjë dyshim: kufijtë gjinorë po bëhen gjithnjë e më të paqarta me çdo koleksion të ri.
Meqë ra fjala, në verën e vitit 2020, tendencat për shtresim do të vazhdojnë (Hermes, meqë ra fjala, doli me një ide shumë të lezetshme se si të vishni dy këmisha në një pamje), ngjyra pastel tepër të përmasave, delikate, look total bezhë , duke ngjitur së bashku të zezën, të bardhën dhe grinë. Mesa duket, pranverë-vera e sezonit të ardhshëm do të jetë jashtëzakonisht e bukur dhe me stil.
Në shfaqjet e meshkujve, dizajnerët gjithmonë paraqesin shumë karakteristika dhe detaje që mund të futen në pamjet e tyre elegante.
Edhe pse, natyrisht, nuk mund të bëjmë pa vendime të çuditshme.
Shpresoj që kjo trill në formën e çantave në kyçin e këmbës, për shembull, të mos zërë rrënjë. Jo, nuk do të debatoj, është origjinale, por, të jem i sinqertë, nuk patëm kohë të largoheshim nga çantat në jetën tonë, dhe tani - ja ku është - ka ardhur një portofol. Mendova se çfarë mund të vendosja atje. Me sa duket, qoftë vetëm një ruajtje nga gruaja ime. Edhe pse, imagjinoni se sa i befasuar do të jetë arkëtari në dyqan kur një i ri do të futet në portofolin e tij pikërisht pranë thembrave për një ndryshim. Për të qenë i sinqertë, preferoj idenë e kuletave të tërhequra si mbajtësit e kartave Jacquemus ose Saint Laurent.
Çorape transparente. Ju e kuptoni se sa të çuditshme duken këmbët e burrave në to. Mbaj mend që një nga aktorët e humorit bëri shaka se këmbët e burrave duken gjithmonë sikur burrat i gjenin diku. Në mungesë të një kulture të përhapur pedikyri, kam frikë të imagjinoj se sa joestetike do të duket jeta e zakonshme. Dhe nëse kësaj i shtoni sandale të hapura? Epo, kjo është vetëm ideja, siç duket.
Ishte e vështirë për mua të shihja burra me fustane, shalle dhe me çanta femrash mbi supe.
Më kujtohet menjëherë një skenë nga filmi "Zotërinjtë e Fortune":
Vajza dhe vajza, si e ke emrin? , pyet një burrë me pallto leshi, shall dhe geta.
- Dhe unë jam Fedya.
- Çfarë budallai.
Jo, sinqerisht, nuk është e largët ora kur do të mendoni njëqind herë para se t'i drejtoheni një personi, sepse nga larg nuk do ta kuptoni nëse është vajzë apo djalë. Ndoshta, në fund të fundit, për lehtësi banale, do të lëmë disa për veten tonë tipare dalluese?
Në Armani zbulova një rrip me një bravë për të mbajtur një ombrellë; nga njëra anë, është i përshtatshëm sepse të çliron duart; nga ana tjetër, të ecësh nëpër qytet me këtë vegël gjatë gjithë ditës në kushte reshjesh të paparashikueshme nuk është ideja më frymëzuese, do të jeni dakord. Një mushama, në mënyrën e vjetër, si të thuash, e palosur me dashuri në një çantë pune dhe nuk zë shumë hapësirë, dhe pamjen nuk ka shumë ndikim.
Dhe Louis Vuitton kishte një histeri çantash, jo më pak: disa modele mbanin 7-8 çanta. Epo, çfarë të them, jo vetëm vajzat, kur çmenden, mund të veshin të gjitha gjërat më të mira përnjëherë, pasi kalojnë disa orë në dhomën e zhveshjes.
