Ne bëjmë përbërjen e duhur për qepallën e afërt. Sindroma e tërheqjes në alkoolizëm, trajtim popullor Për një veshje të re - kozmetikë të re

Në fillim të shekullit të 19-të, gjatë epokës së Perandorisë, natyrshmëria dhe thjeshtësia ishin në modë. Madje, zonjat u përpoqën të arrinin një efekt kozmetik duke përdorur metoda natyrale: nëse kishin nevojë për zbehje, pinin uthull, nëse donin skuqje, hanin luleshtrydhe. Madje dilni nga moda për një kohë bizhuteri. Besohet se se grua me e bukur, aq më pak ajo ka nevojë për dekorime...

Në kohët e Perandorisë, bardhësia dhe delikatesa e duarve vlerësoheshin aq shumë sa që mbanin doreza edhe gjatë natës.

Veshjet imitojnë qartë veshjet antike. Meqenëse këto fustane ishin bërë kryesisht nga muslin i hollë i tejdukshëm, fashionistet rrezikonin të ftohnin në ditë veçanërisht të ftohta.

Madame Recamier është një bukuroshe e famshme pariziane, pronarja më e famshme e një salloni letrar në histori.

"Portreti i Madame Recamier" është një pikturë e artistit francez Jacques Louis David, pikturuar në vitin 1800.

Për të krijuar draperie spektakolare që përshkruajnë bukur karakteristikat natyrore, zonjat përdorën një teknikë të thjeshtë të skulptorëve antikë - ata lagnin rrobat e tyre; nuk është rastësi që shkalla e vdekshmërisë nga pneumonia ishte shumë e lartë në ato vite.

Gazeta franceze "Journal de Mode" në 1802 madje rekomandoi lexuesit e saj të vizitonin varrezat e Montmarte për të parë se sa vajza të reja kishin rënë viktimë e modës "lakuriq".

Teresa Kabarrus

Gazetat pariziane ishin plot kronika zie: "Madame de Noël vdiq pas topit, në nëntëmbëdhjetë, Mademoiselle de Juinier në tetëmbëdhjetë, Mlle Chaptal në gjashtëmbëdhjetë!" Në vetëm pak vite të kësaj mode ekstravagante, më shumë gra vdiqën se në 40 vitet e mëparshme.

Theresa Tallien konsiderohej "më e bukur se Venusi Kapitolinë" - figura e saj ishte aq ideale. Ajo prezantoi modën "lakuriq". Më së shumti fustan i lehtë peshonte 200 gram!

Vetëm falë fushatës egjiptiane të Napoleonit, shallet e kashmirit erdhën në modë, të cilat u përhapën gjerësisht nga gruaja e perandorit, Josephine.

Vladimir Ivanovich Gau. Portreti i Natalya Nikolaevna Goncharova-Pushkina.

Dëshira për një bel "ideal" shpesh çon në pasoja tragjike. Kështu, në vitin 1859, një fashioniste 23-vjeçare vdiq pas një topi për shkak të faktit se tre brinjë të ngjeshura nga një korse i shpuan mëlçinë.

V.Gau. Natalya Nikolaevna Goncharova. 1842-1843

Për hir të bukurisë, zonjat ishin gati të duronin shqetësime të ndryshme: buzë të gjera kapelash zonjash që vareshin mbi sytë e tyre dhe duhej të lëviznin pothuajse me prekje, buzë fustanesh të gjatë dhe të rëndë.

P. Delaroche. Portreti i këngëtares Henrietta Sontag, 1831.

Në revistën autoritative britanike The Lancet në vitet 1820, u shpreh mendimi se dobësia e muskujve, sëmundjet sistemi nervor dhe sëmundje të tjera, gratë duhet të fajësojnë peshën e fustaneve të tyre, e cila ishte rreth 20 kilogramë. Zonjat shpesh ngatërroheshin në fundet e tyre. Një herë mbretëresha Viktoria e ndrydhi kyçin e këmbës duke shkelur në buzën e saj.

E qeshura dhe lotët e një bukurosheje shoqërie duhet të jenë të bukura dhe të hijshme. E qeshura nuk duhet të jetë e zhurmshme, por e thërrmuar. Kur qani, mund të lëshoni jo më shumë se tre ose katër lot dhe të shikoni në mënyrë që të mos prishni ngjyrën tuaj.

Camille Claudel

Feminiliteti i sëmurë është në modë. Po flasim për të dy sëmundjet mendore, në të cilat çekuilibri kufizohet me çmendurinë, një simbol i një bukurie të tillë mund të jetë Camille Claudel, muza dhe studenti i skulptorit Auguste Rodin, dhe sëmundjet e trupit, si Marguerite Gautier, një kortezane e sëmurë për vdekje. me tuberkuloz - heroina e romanit "Zonja e Camellias" » Alexandre Dumas.

Për t'i dhënë fytyrës së tyre një zbehje mat, zonjat merrnin shkumës të grimcuar tre herë në ditë (shumësa e rafinuar mirë mund të blihej në barnatore; ishte e ndaluar të përdorni shkumësa me shkumësa të destinuara për lojëra me letra) dhe pinin uthull dhe lëng limoni dhe rrathë nën sy. arriheshin përmes mungesës së veçantë të gjumit.

Në fillim të shekullit të 19-të, gjatë epokës së Perandorisë, natyrshmëria dhe thjeshtësia ishin në modë. Madje, zonjat u përpoqën të arrinin një efekt kozmetik duke përdorur metoda natyrale: nëse kishin nevojë për zbehje, pinin uthull, nëse donin skuqje, hanin luleshtrydhe. Edhe bizhuteritë i dalin nga moda për pak kohë. Besohet se sa më e bukur të jetë një grua, aq më pak ka nevojë për bizhuteri.

Në kohët e Perandorisë, bardhësia dhe delikatesa e duarve vlerësoheshin aq shumë sa që mbanin doreza edhe gjatë natës.

*Nëse dëshironi një të bukur pa efekt maske, me një mbulim tonal ideal që zgjat në fytyrën tuaj për të paktën 8 orë, atëherë të jeni të sigurt se ky kurs është veçanërisht për ju...

Madame Recamier është një bukuroshe e famshme pariziane, zonja më e famshme e një salloni letrar në histori.

Veshjet imitojnë qartë veshjet antike. Meqenëse këto fustane ishin bërë kryesisht nga muslin i hollë i tejdukshëm, fashionistet rrezikonin të ftohnin në ditë veçanërisht të ftohta. Për të krijuar draperie spektakolare që përshkruajnë bukur karakteristikat natyrore, zonjat përdorën një teknikë të thjeshtë të skulptorëve antikë - ata lagnin rrobat e tyre; nuk është rastësi që shkalla e vdekshmërisë nga pneumonia ishte shumë e lartë në ato vite. Gazeta franceze "Journal de Mode" në 1802 madje rekomandoi lexuesit e saj të vizitonin varrezat e Montmarte për të parë se sa vajza të reja kishin rënë viktimë e modës "lakuriq". Gazetat pariziane ishin plot kronika zie: "Madame de Noël vdiq pas topit, në nëntëmbëdhjetë, Mademoiselle de Juinier në tetëmbëdhjetë, Mlle Chaptal në gjashtëmbëdhjetë!" Në vetëm pak vite të kësaj mode ekstravagante, më shumë gra vdiqën se në 40 vitet e mëparshme.

Theresa Tallien konsiderohej "më e bukur se Venusi Kapitolinë" - figura e saj ishte aq ideale. Ajo prezantoi modën "lakuriq". Fustani më i lehtë peshonte 200 gram!

Vetëm falë fushatës egjiptiane të Napoleonit, shallet e kashmirit erdhën në modë, të cilat u përhapën gjerësisht nga gruaja e perandorit, Josephine.

IDE SHKRIMI
Për sy kalter+ video mësim

Në vitet 20 të shekullit të 19-të, figura e një gruaje i ngjante një orë rëre: mëngë të rrumbullakosura "të fryra", një bel i grerëzave, një skaj i gjerë. Korseja erdhi në modë. Beli duhet të jetë i panatyrshëm në vëllim - rreth 55 cm Dëshira për një bel "ideal" shpesh çonte në pasoja tragjike. Kështu, në vitin 1859, një fashioniste 23-vjeçare vdiq pas një topi për shkak të faktit se tre brinjë të ngjeshura nga një korse i shpuan mëlçinë.

P. Delaroche. Portreti i këngëtares Henrietta Sontag, 1831.

Në revistën autoritative britanike The Lancet në vitet 1820, u shpreh mendimi se gratë duhet të fajësojnë peshën e fustaneve të tyre, e cila ishte rreth 20 kilogramë, për dobësinë e muskujve, sëmundjet e sistemit nervor dhe sëmundje të tjera. Zonjat shpesh ngatërroheshin në fundet e tyre. Një herë mbretëresha Viktoria e ndrydhi kyçin e këmbës duke shkelur në buzën e saj.

Në gjysmën e dytë të shekullit të 19-të, dëshira për artificialitet u ringjall. Një çehre dhe nxirje e shëndetshme, një trup i fortë dhe i fortë u bënë shenja të origjinës së ulët. Ideali i bukurisë konsiderohej si "belët e grerëzave", fytyrat e zbehta, delikatesa dhe sofistikimi. E qeshura dhe lotët e një bukurosheje shoqërie duhet të jenë të bukura dhe të hijshme. E qeshura nuk duhet të jetë e zhurmshme, por e thërrmuar. Kur qani, mund të lëshoni jo më shumë se tre ose katër lot dhe të shikoni në mënyrë që të mos prishni ngjyrën tuaj.

Camille Claudel

Në shekullin e 18-të, grimi - si i femrave ashtu edhe i meshkujve - u kthye në një art të tërë. Zonjat përdornin zbardhjen dhe skuqjen, shpesh errësonin vetullat, bënin pluhur fytyrat dhe paruket. Burrat nuk e lanë pas dore fondatinën dhe gjithashtu spërkatën pudër në paruke. Së bashku me portalin "Culture.RF" kujtojmë se si ndryshoi grimi nga koha e para-Petrine deri në fillim të shekullit të 19-të..

Dmitry Levitsky. Portreti i Aleksandër Golitsyn. 1772. Galeria Shtetërore Tretyakov, Moskë

Fedor Rokotov. Portreti i Katerinës II. 1763. Galeria Shtetërore Tretyakov, Moskë

Ka pak prova që gratë në Rusi përdornin kozmetikë edhe në kohët e para-Petrine. Janë ruajtur disa parsun - për shembull, një portret i Natalya Naryshkina, nëna e Pjetrit I - dhe burime të shkruara. Në "Udhëtim në Muscovy" në 1661, diplomati austriak Augustin Meyerberg shkroi për gratë ruse si kjo: "Ata të gjithë fërkojnë të gjithë fytyrën dhe qafën me zbardhues dhe shtojnë më shumë skuqje për të ngjyrosur faqet dhe buzët e tyre.". Pra, me reformat e Car Pjetrit, fustanet evropiane u bënë të reja në Rusi, por zbardhja dhe kuqja jo. Ato u përdorën si nga gjyshet ashtu edhe nga stërgjyshet e fashionistave të shekullit të 18-të. Edhe pse, natyrisht, me kalimin e kohës si vetë produktet ashtu edhe gama e tyre ndryshuan.

Në 1753, kryemjeshtri i ceremonive të Perandoreshës Elizabeth solli nga Italia një perlë të bardhë shumë të shtrenjtë dhe cilësore. Zonjat që nuk kishin një risi të huaj iu drejtuan të resë Anastasia Golitsyna: vëllai i saj më i madh, Alexander Golitsyn, ishte në Hagë në atë kohë dhe mund të dërgonte një mrekulli kozmetike në Shën Petersburg. Golitsyna i shkroi një letër prekëse vëllait të saj, në të cilën ajo i kërkoi falje që e shpërqendroi atë nga shërbimi publik dhe iu lut të blinte dhe dërgonte "një buzëkuq që quhet perla" dhe "bën bardhësi të madhe". Duke gjykuar nga portretet e hershme të Alexander Golitsyn, ku ai përshkruhet me një skuqje të lehtë, por të dukshme, ai gjithashtu mund të përdorte kozmetikë. Dappers në atë epokë shpesh përdornin grimin - zbardhues, rouge - dhe gjithmonë i bënin paruke pluhur.

David Luders. Portreti i Anna Yankova. 1759. Galeria Shtetërore Tretyakov, Moskë

Dmitry Levitsky. Portreti i konteshës Ursula Mniszech.1882. Galeria Shtetërore Tretyakov, Moskë

Alexey Antropov. Portreti i Princeshës Tatiana Trubetskoy. 1761. Galeria Shtetërore Tretyakov, Moskë

Fyodor Rokotov pikturoi një portret të Katerinës II në 1762 - një vit pasi ajo u ngjit në fronin rus. Në ditën kur Katerina po martohej, perandoresha Elizaveta Petrovna e këshilloi që të mos e tepronte me kozmetikën për të theksuar bukurinë e saj rinore. Sidoqoftë, gruas së ardhshme të Pjetrit III iu dha ende pak skuqje: në portretin e Rokotov, skuqja artificiale është qartë e dukshme. Në atë epokë, ishte e pamundur të bëhej pa gëlqere, pluhur dhe rouge, veçanërisht për zonjat me një pozitë të lartë në shoqëri. Nga njëra anë, kozmetika ndihmoi në fshehjen e defekteve dhe arritjen e efektit të lëkurës së bardhë të lëmuar, të njëtrajtshme, rrezatuese me një skuqje të ndritshme ose delikate. Nga ana tjetër, ishte një lloj kodi kulturor që tregonte statusin e gruas.

Fisnike Elizaveta Yankova - kujtimet e saj u regjistruan dhe u botuan nga nipi i saj Dmitry Blagovo - përshkroi kohët e rinisë së saj, të cilat ndodhën në çerekun e fundit të shekullit të 18-të: “...pudra i bënte të gjithë shumë të bukura, po ashtu gratë dhe vajzat po skuqeshin, kështu që nuk kishte fytyra jeshile apo të verdha. Në mëngjes skuqeshim pak, jo vetëm për ta fshehur, por që fytyra të mos na skuqej shumë; por në mbrëmje, veçanërisht para topit, ishte e nevojshme të vishje më shumë rouge. Disa vajza errësuan vetullat dhe u zbardhën, por kjo nuk u miratua në shoqërinë e mirë dhe fshirja e fytyrës dhe e qafës me pudër konsiderohej e nevojshme”..

Zbardhja e atyre viteve ishte e dëmshme për shëndetin: i shtohej plumbi. E megjithatë, një "grim" i tillë vazhdoi të përdoret. Kishte gjithashtu produkte më pak të dëmshme: të bazuara në bismut, shkumës ose niseshte, por ato nuk i maskonin aq mirë defektet. Duke kuptuar se bojërat nuk e përmirësonin lëkurën në asnjë rast, bashkëkohësit përpiluan udhëzues për kujdesin e fytyrës. Ata këshilluan përdorimin e fërkimeve dhe locioneve speciale përpara se të aplikoni grimin, dhe lani të bardhën dhe skuqjen para se të shkoni në shtrat. Nëse doli se shtresa " themeli" doli të ishte shumë e trashë, ju mund të përdorni një thikë të veçantë për të gërvishtur tepricën, ashtu si një artist që heq bojën e tepërt nga një kanavacë.

Ivan Vishnyakov. Portreti i Stepanida Yakovleva. 1756. Muzeu Shtetëror Hermitage, Shën Petersburg

Fedor Rokotov. Portret i një gruaje të panjohur. 1770. Galeria Shtetërore Tretyakov. Moska

Edhe zonjat kishin nevojë për pudër: përdorej si për fytyrën ashtu edhe për flokët. Kontesha Ursula Mniszech, në një portret të Dmitry Levitsky, shfaq flokët e saj të lartë dhe voluminoz në stilin e fillimit të viteve 1780. Kjo mund të marrë gjysmë kilogram pluhur ose edhe më shumë - megjithatë, një pjesë e konsiderueshme e tij u derdh në dysheme. Për të pluhurosur flokët, ata nuk iu drejtuan vetëm pudërave, por edhe fryrëseve, dhe për të mos u bërë pluhur nga koka te këmbët, mbanin një neglizhe të veçantë, madje edhe maska. Dhe nëse produkt kozmetik doli të ishte më se e nevojshme, u pastrua me një thikë jo të mprehtë dhe një furçë të veçantë. Pluhuri - i bardhë dhe me nuanca të ndryshme - zakonisht bëhej nga mielli i grurit. Në portretin e konteshës, ajo është gri e lehtë, kështu që flokët e saj duken gri - atëherë besohej se një ngjyrë e tillë thekson një çehre të freskët.

Në shekullin e 18-të, gratë nuk mbanin modele flokësh të larta për kaq gjatë - vetëm në vitet 1770 dhe 80. Pjesën tjetër të kohës, frizurat e rregullta ishin në modë, si në portretin e Princeshës Trubetskoy. Ajo që tërheq edhe më shumë vëmendjen në foto nuk janë flokët e bardhë pluhur, por faqet e skuqura: skuqja u bë produkti kozmetik më i ndritshëm i asaj kohe në çdo kuptim. Sipas kujtimeve të Yankovës, "të vish diku pa veshur rozh do të thotë të veprosh në injorancë". Cinnabar u përdor për të bërë skuqje - një opsion më i lirë dhe i dëmshëm - ose karmine më të shtrenjtë. Më vonë ata filluan të përdorin shafranin: ai nuk e dëmtoi lëkurën dhe bëri të mundur krijimin nuanca të ndryshme, nga e kuqja e ndezur në rozë e zbehtë.

Alexey Antropov. Portreti i Anastasia Izmailova. 1759. Galeria Shtetërore Tretyakov, Moskë

Nikolai Argunov. Portreti i Varvara Ushakovës. 1810. Koleksion privat

Jo vetëm zonjat fisnike mbanin grim. Gratë nga familjet tregtare dhe gratë fshatare përdornin skuqjen më primitive dhe të lirë, të njohur që nga Mesjeta - panxharin. Në portretin e Stepanida Yakovleva nga Ivan Vishnyakov, një grua e re nga një familje tregtare është përshkruar në regalia të plotë. Ngjyra e fytyrës së saj është e ndryshme nga ngjyra e duarve dhe, ka shumë të ngjarë, ajo është e zbardhur, dhe faqet e saj janë bujarisht të gërvishtura. Politikani venezuelian Francisco de Miranda, i cili vizitoi Rusinë në 1786-1787, i përshkroi gratë nga familjet tregtare si më poshtë: "Fytyrat e të gjithëve janë pikturuar me mjeshtëri, megjithëse, të them të drejtën, nuk kanë fare nevojë, sepse natyra i ka pajisur me një pamje shumë tërheqëse.".

Faqet e zonjës së panjohur në portretin e Fyodor Rokotov janë në harmoni me fustanin e saj rozë. Sidoqoftë, skuqja u aplikua jo vetëm në faqe, por edhe nën sy, në mënyrë që ato të dukeshin më të ndritshme, dhe në tempuj dhe afër buzëve. Ky theks i ngjyrës ishte prekja përfundimtare e procesit kompleks të veshjes së zonjave. NË kohë të ndryshme u përdorën nuanca të ndryshme gjatë gjithë ditës. Zakonisht zonjat nuk kishin turp të rregullonin grimin e tyre në publik. De Miranda shkroi: "Është këtu dhomat e tualetit, ku zonjat rinovojnë vazhdimisht bojën në fytyrat e tyre... Një vajzë iu kënaq me zell profesionit të saj para të gjithëve.”.

Etiketa nuk vendosi "kufizime të moshës" në përdorimin e skuqjes. Ato përdoreshin si nga vajzat e reja ashtu edhe nga zonjat më të vjetra. Me grim të plotë, artisti Alexei Antropov përshkroi zonjën e shtetit të Perandoreshës Elizabeth, Anastasia Naryshkina. Blush u bë, ashtu si sot, në forma të ndryshme- në formë pudre që aplikohej me furçë, në formë buzëkuqi të trashë, ose mund të ishin copa të vogla pëlhure ose letre me ngjyra që fërkoheshin në fytyrë.

Nga fundi i shekullit të 18-të, natyraliteti hyri në modë. Zbardhja dhe skuqja i lanë vendin natyralitetit. Dhe edhe nëse zonja vishte kozmetikë, ajo u përpoq të sigurohej që të mos ishte e dukshme.

Vladimir Borovikovsky. Portreti i Elizaveta Alekseevna. 1795. Pallati-Muzeu Pavlovsk

Megjithatë, shumë zonja nuk hoqën dorë nga skuqja as në shekullin e 19-të, kur ngjyrat e ndezura tashmë kishin dalë nga moda. Varvara Ushakova, gruaja e guvernatorit të Tverit, pozoi për Nikolai Argunov në vitet 1810, tashmë në vitet e saj, por çehrja e saj ishte e freskët dhe e shëndetshme. Mikhail Pylyaev në librin e tij "Ekscentrikë dhe origjinalë të mrekullueshëm" përshkroi shumë zonja në faqet e të cilave "Kishte një skuqje, megjithëse ishte artificiale, në modën e kohëve të vjetra".

Shekulli para fundit kaloi nën shenjën e epokës viktoriane, e cila bëri rregullime të rëndësishme në konceptet e bukurisë dhe estetikës. imazhi femëror. Sofistikimi dhe hiri erdhën në modë, gjë që u pasqyrua në veshjet, modelet e flokëve dhe grimin e shekullit të 19-të.

Në shekullin e nëntëmbëdhjetë, zbehja erdhi në modë. Një skuqje e gjallë dhe nxirë në fytyrë u bënë një shenjë e klasit të ulët, kështu që zonjat nuk mund të përballonin atë që miliona gra në mbarë planetin sot përpiqen - një nuancë e bukur e artë e lëkurës. Për të arritur efektin e zbehjes së mermerit, gratë përdorën si kozmetikë ashtu edhe mënyra më natyrale për të mbajtur lëkurën e bardhë - mungesën e kontaktit me diellin.

Në mënyrë që më vonë ata të mos kishin nevojë të përdornin një shtresë të trashë pluhuri zbardhues, zonjat iu drejtuan trukeve të ndryshme, duke fshehur lëkurën e tyre nën rroba ose buzë të gjera kapele, duke u fshehur nën çadra ose madje duke u përpjekur të shfaqeshin më pak në rrugë në dritën e ditës, dhe për këtë arsye nën ndikimin e “dëmshëm” të diellit.

Disa mënyra për të arritur efektin e mermerit në vend të lëkurës shkaktojnë edhe buzëqeshje dhe hutim. Për shembull, fashionistat lyenin dhëmbët e tyre bojë e verdhë në mënyrë që ato të nxjerrin në pah edhe më shumë lëkurën e hapur. Nga rruga, në mungesë të kujdesit të zakonshëm dentar sot, dhëmbët e grave ishin tashmë larg të bardhës, kështu që mund të imagjinohet vetëm se si u bënë nën ndikimin e bojës.

Kjo fantazmagori përdori edhe mënyra të tjera, jo më pak të mahnitshme për të arritur idealin e atraktivitetit. Përveç zbehjes së saj të sëmurë, vajza duhej të kishte edhe një ligësi të caktuar, e cila padyshim reflektohej në pamjen e bukuroshes viktoriane. Pra, për të arritur atë që dëshironin, gratë hodhën belladonna në sy - në thelb një helm, i cili, nëse përdoret gabimisht dhe rregullisht, thjesht vriste fatkeqin.

Një mënyrë tjetër për të gjymtuar veten në ndjekje të një standardi bukurie është pirja e uthullës dhe acidit citrik, të cilat supozohet se kanë dhënë efektin e lëkurës alabastri nëpërmjet ndikimit të brendshëm dhe jo të jashtëm. Sigurisht, metoda të tilla kishin pasoja të rënda. Barku i vajzave ishte ngrënë fjalë për fjalë. Pak njerëz, pasi përdorën metoda të tilla, jetuan deri në pleqëri të pjekur, duke vuajtur nga dhimbje të vazhdueshme.

Shekulli i nëntëmbëdhjetë është gjithashtu fillimi i rritjes së industrisë, e cila depërtoi fjalë për fjalë në të gjitha sferat e jetës njerëzore. Sigurisht, ajo nuk e ka anashkaluar fushën e kozmetologjisë. Tani jo vetëm njerëzit fisnikë, por edhe gratë me të ardhura të mesme mund të përdorin pluhur ose produkte të tjera kozmetike.

Me ardhjen e kozmetikës industriale, njerëzit filluan të pikturojnë jo vetëm lëkurën e fytyrës, por edhe qepallat dhe buzët. Janë shfaqur analoge të bojë për vetulla, rimel dhe buzëkuq që ne e dimë. Por, megjithë disponueshmërinë e përfitimeve të reja të qytetërimit, shumë zonja nuk nxituan të eksperimentojnë me ngjyra të ndezura në fytyrat e tyre, duke preferuar një pamje më natyrale.

Megjithatë, jo të gjitha gratë që jetuan në atë epokë treguan një përmbajtje të tillë në përdorimin kozmetike dekorative. Një kategori e veçantë zonjash - prostituta - aplikoi bujarisht jo vetëm pluhur, por edhe skuqje, e cila ishte në kontrast me sfondin e përfaqësuesve të klasës së lartë dhe statusit shoqëror. Ndoshta është pikërisht kjo periudhë kohore që lidhet me stereotipin se vetëm gratë me virtyt të lehtë veshin ngjyra të ndezura.

01.12.2012 11:39

Shekulli i tetëmbëdhjetë është epoka e parukeve të mëdha, fustanet e harlisur, topa pafund, parfume të sofistikuara dhe porcelani. Kjo është epoka e butësisë dhe sjelljes, bukurisë dhe pasionit. Tipar dallues përbërja e shekullit të 18-të është lëkura e bardhë borë.

Grimi ishte një tipar i detyrueshëm i kostumit të asaj kohe. Si burrat ashtu edhe gratë e mbuluan lëkurën e tyre me pudër dhe të bardhë, duke i dhënë asaj një nuancë porcelani. Vlen të përmendet se pluhuri u përdor për të maskuar jo vetëm fytyrën dhe qafën, por edhe zonën e dekoltesë dhe madje edhe duart. Nuancat kryesore të produktit kozmetik ishin të bardha, gri, blu dhe rozë. Për të rritur zbehjen, zonjat pikturuan venat blu në tempujt e tyre, duke imituar venat.

Mizat me kontrast, të cilat ishin bërë nga kadife dhe tafta në nuanca të errëta, ndihmuan për të theksuar zbehjen e lëkurës. Më vonë ata filluan t'i vizatojnë me një laps të veçantë. Si rregull, ato ishin të vogla në madhësi dhe kishin një larmi formash. Mizat më së shpeshti ngjiteshin në fytyrë. Ato mund të vendosen edhe në qafë ose në gjoks, në varësi të dëshirave të zonjës dhe stilit të veshjes.

Besohej se pamja e përparme tërheq vëmendjen në pjesën më tërheqëse të trupit. Disa gra "mbollën" miza në vende të paarritshme për të tjerët. Një nishan artificial mund të gjendet, për shembull, në kofshë ose bark. Kishte madje një gjuhë sekrete mizash.

Së bashku me nishanet dekorative, fytyrën e saj i zbukuronte edhe një skuqje. Skuqja rozë e lehtë dukej veçanërisht e bukur në një sfond të bardhë borë. Qerpikët ishin lyer trashë me një bojë të zezë të veçantë, e cila e bënte pamjen veçanërisht të ndritshme. Buzët u theksuan me buzëkuq të kuq. Ky lloj grimi zgjati deri në fund të shekullit të 18-të. Në fund të shekullit, një pamje natyrale dhe zbehja natyrale hynë në modë.