Готові форми 66 розміру. Форма сукні для повних жінок. Покрокова інструкція побудови викрійки. Добавки на вільне облягання

Цей розділ присвячений жінкам із пишними формами. Ми розглянемо і навчимося будувати викройки за декількома методиками, які застосовуються при пошитті одягу повних жінок. Тут, як і в попередніх уроках, використовуються покрокові інструкціїпобудови креслень основи сукні, рукава та ін.

Як приклад у першому варіанті ми візьмемо мірки, які відповідають 54 розміру (обхват грудей 108см), так би мовити, жінкам середньої пишності. У другому варіанті ми використовуємо, як приклад, мірки, що відповідають 60 розміру (обхват грудей 120см), для жінок з більш пишними формами. В обох випадках будуємо форми основи для сукні напівприлеглогосилуету, відповідно до цього враховуємо надбавки на вільне облягання по лініях грудей, талії та стегон.
Ви знімаєте мірки зі своєї фігури або з фігури людини, якій шитимете сукню.
У будь-якому випадку рекомендуємо після побудови креслення та виготовлення викройки перевірити її на чомусь простенькому. Наприклад, пошийте халатик із дешевої тканини. Якщо зовсім не впевнені - використовуйте для пошиття старе простирадло або інше, що відслужило свій вік, річ.

Як напуття: бажаю вам сміливості у своїх починаннях, наполегливості, усидливості та терпіння у досягненні своєї мети. Крок за кроком, просуваючись уперед, ви подолаєте шлях до досконалості.
Ми використовуємо саме покрокові інструкції побудови креслень, щоб продемонструвати і переконати вас у тому, що насправді не так все складно, як може здатися на перший погляд. Коли ви дивитеся на готове креслення форми основи і до цього ні з чим подібним не стикалися, може скластися враження, що все це складно і практично неможливо. Проте зауважу, що неможливе – це найчастіше те, що ми ще не пробували робити. Успіхів!

СУКНЯ НАПІВПРИЛІГАЮЧА ДЛЯ ЖІНОК СЕРЕДНЬОЇ ПОВНОТИ (для прикладу розмір 54)

Для побудови креслення викрійки необхідно зняти такі мірки:
Рекомендація: Зніміть правильні мірки. Від цього залежатиме весь результат ваших старань.
Щоб точніше зняти мірки, необхідно відзначити вихідні точки: сьомий шийний хребець, який добре визначається при нахилі голови, а також лінію плеча біля основи шиї і в місці зчленування руки з плечем. Скористайтеся для цього шпильками або крейдою, якщо жінка одягнена. Якщо ж точку потрібно поставити на тілі, скористайтеся фломастером, який легко стирається рідиною, що містить спирт, після закінчення даної процедури.
Добре, якщо на людині, з якої ви знімаєте мірки, одягнено тонка сукня, а краще – лише спідня білизна. Він, а точніше вона, оскільки йдеться про жінку, має стояти прямо, без напруги, тобто. зберігати свою звичайну поставу. Саме на це звертаю вашу увагу. Тому що, нерідко жінка при знятті мірок або на примірці, особливо якщо бачить своє відображення в дзеркалі, бажаючи виглядати стрункішою, підтягує живіт, вирівнює спину та ін. Бажання виглядати краще – гарне прагнення, але при знятті мірок воно може спотворити реальний стан речей. І сукня, що добре сидить на примірці, у звичайному житті виявиться не таким комфортним, як хотілося б, і як має бути.
Тому, враховуючи вищезазначене, відверніть клієнта від дзеркала, відверніть мирною бесідою, пов'яжіть на талії шнурок, позначте вихідні точки і приступайте до обмірювання.

У запропонованих методиках є деякі відмінностіу способах зняття мірок, у кількості обмірів, у найменуванні мірок та ін. У цій методиці порядок зняття мірок наступний:

Приступаємо до побудови.
Чортимо у правому кутку приготовленого аркуша паперу прямий кут з вершиною у точці Р(Рис. 1).

Довжина плаття.
Від точки Р вниз відкладаємо зняту мірку довжини сукні Ді(100 см) і ставимо крапку Н.

Глибина пройми.
Від точки Р вниз відкладаємо зняту мірку глибини пройми ( Гпр=21 см) і ставимо крапку Г.

Лінія талії.
Від точки Р вниз відкладаємо зняту мірку довжини спинки до талії (Дст = 39см) і ставимо крапку Т.

Лінія стегон.
Від точки Твниз зазвичай відкладається 18 - 19 см. Ми візьмемо середнє значення 18,5 см і поставимо крапку Б.

Від точок Г, Т, Б та Нліворуч під прямим кутом проводимо горизонтальні лінії: глибини пройми, талії, стегон та низу.

Ширина спинки.
Від точки Г ліворуч відкладаємо зняту мірку ширини спинки Шс(19,5) плюс 0,5 см (додаток на вільне облягання) і ставимо крапку Г1:
ГГ1 = Шс + 0,5 = 19,5 + 0,5 = 20див.

Відстань до бічної лінії.
Від точки Г1ліворуч відкладаємо половину знятої мірки ширини пройми Шпр (12,5) мінус 1 см і ставимо крапку Г2:
Г1 Г2 = Шпр: 2 - 1 = (12,5: 2) -1 = 5,25див.
Від точки Г2вниз проводимо пряму і на перетині її з лініями талії та стегон ставимо крапки Т2 та Б1.

Ширина паростка.
Від точки Рліворуч відкладаємо 1/3 напівобхвату шиї Зш(19см)плюс 1 смі ставимо крапку Р1:
РР1 = 1/3 Сш +1 = 19:3+1=7,3 див.

Висота паростка.
Від точки Р1 вгору відкладаємо різницю між мірками висоти паростка Вр(41см)та довжини спинки до талії ДСТ (39см)і ставимо крапку Р2:
Р1Р2 = Вр - Дст = 41 - 39 = 2 см.
Крапки Рі Р2з'єднуємо увігнутою плавною кривою. Отримуємо лінію горловини спинки (лінію паростка).

Висота спинки.
Від точки Т1вгору відкладаємо зняту мірку висоти плеча спинки Впс(36 см)) і ставимо крапку П.

Від точки Г1вгору відкладаємо 1/3 відстані відрізка Г1Пі ставимо крапку Про. Циркулем з точки Пропроводимо вліво через точку Пдугу.

Довжина плеча.
З точки Р2 як із центру, радіусом рівним 15см(знята мірка довжини плеча Дп (13см)плюс 2смна виточка), проводимо дугу до перетину з раніше побудованою дугою (див. рис. 12). У місці перетину двох дуг ставимо крапку П1.
Р2 П1 = 13 +2 = 15див.
Крапки Р2 і П1 з'єднуємо.

З'єднуючи точки П1,О та Г2плавної кривої, як показано на малюнку 12, завершуємо побудову пройми спинки.

Виточення по плечу спинки.
Від точки Р2 ліворуч на лінії Р2 П1 відкладаємо 1/3 знятої мірки довжини плеча Дп і ставимо крапку;
Р2В = 13: 3 = 4,3см.
Від точки В вниз проводимо вертикальну лінію завдовжки 8 см і ставимо крапку В1.

Від точки Ввліво по лінії Р2П1відкладаємо 2 смі ставимо крапку В 2. З точки В 1через точку В 2проводимо лінію завдовжки 8 смі ставимо крапку У 3. Крапки В3П1з'єднуємо прямою лінією та отримуємо лінію плеча спинки.

Бічна лінія спинки.
Від точки Т2праворуч відкладаємо 2 смі ставимо крапку Т3. Крапки Т3і Г2з'єднуємо.

Оформлення лінії талії.
Від точки Т3вгору відкладаємо 1 смі ставимо крапку Т4, точки Т4 і Тз'єднуємо плавною кривою (див. мал. 16).

Від точки Б1ліворуч відкладаємо 1/2 С6 (60 +3 = 63 см)і другим напівобхватом грудей СгIIзі збільшенням на вільне облягання (54 +4 = 58см)і ставимо крапку Б2:
Б1, Б2 = (63-58): 2 = 2,5см.Крапки Г4і Б2з'єднуємо плавною кривою.

Ширина низу спинки.
Від точки Нліворуч відкладаємо величину, яка дорівнює ширині спинки по лінії стегон (дивись креслення, ця відстань ББ2) плюс 2-3 смі ставимо крапку Н1. Крапки Н1і Б2 Н1вгору відкладаємо 1смі ставимо крапку Н2. Крапки Н2і Нз'єднуємо плавною кривою.

Виточення спинки.
Відстань ГГ1 Г3.Від точки Г3вниз проводимо вертикальну лінію і на перетині її з лінією талії ставимо крапку Т5, з лінією стегон - крапку Б3. Від точки Г3вниз відкладаємо 4 смі ставимо крапку В 4,а від точки Б3вгору - 3 смі ставимо крапку Б4.

Глибина виточення.
Від точки Т5вправо та вліво по лінії талії відкладаємо по 1 смі ставимо крапки Т6і Т7 В 4і Б4(Диви рис. 20).

Побудова спинки завершена.

Перед
Лінію низу спинки ПН1продовжимо вліво. Від точки Н1відкладаємо приблизно 45-50 смі ставимо крапку Н3. З точки Н3нагору проводимо вертикальну лінію. Від точок Г2, Т2, Б2ліворуч проводимо горизонтальні лінії до перетину з вертикаллю. Точки перетину з вертикальною лінією позначаємо відповідно Г4, Т8, Б5.

Ширина переда.
Від точки Г4 праворуч відкладаємо зняту мірку напівобхвату грудей другого СгIIзі збільшенням на вільне облягання (54 + 4) мінус ширина спинки із збільшенням (За кресленням ГГ1 = 20 см)та мінус ширина пройми (знята мірка 12,5 см)і ставимо крапку Г5:
Г4Г5 = 58-20-12,5 = 25,5см.
Через точку Г5вниз проводимо вертикальну лінію, на перетині якої з лінією талії ставимо крапку Т9.

Відстань до бічної лінії.Від точки Г5праворуч відкладаємо половину ширини пройми Шпр(12,5)плюс 1 смі ставимо крапку Г6:
Г5Г6 = 12,5: 2 +1 = 7,25см.
Від точки Г6вниз проводимо вертикальну лінію і на перетині її з горизонтальними лініями ставимо крапки Т10 та Б6.

Висота переда.
Від точки Т8вгору відкладаємо зняту мірку довжини переду до талії ДПТ (44 см)і ставимо крапку Р3

Ширина горловини.
Від точки Р3вправо проводимо горизонтальну лінію та на ній відкладаємо 1/3 напівобхвату шиї Сш!(19см)плюс 1 смі ставимо крапку Р4:
Р3 Р4 = 19:3 +1 = 7,3 див.

Глибина горловини.
Від точки Р3вниз відкладаємо 1/3 напівобхвату шиї Зш (19см)плюс 1,5 смі ставимо крапку Р5:
Р3Р5 = 19:3 +1,5 = 7,8см.
Крапки Р4 і Р5з'єднуємо прямий, ділимо її навпіл і середину позначаємо крапкою О1. Від точки О1вниз під прямим кутом відкладаємо 1,25 смі ставимо крапку 02 . Крапки Р5, 02 та Р4з'єднуємо плавною кривою і отримуємо лінію горловини полички.

Центр грудей.
Від точки Г4праворуч відкладаємо зняту мірку центру грудей ЦГ (11 см)і ставимо крапку Г7. Крапки Р4і Г7 з'єднуємо.

Висота грудей.
Від точки Р4вниз, продовжуючи лінію Р4Г7, відкладаємо зняту мірку висоти грудей Вг (29,5 см)і ставимо крапку Ц.

Кінець виточки.
По цій же лінії від точки Цвгору відкладаємо 2,5 смі ставимо крапку Ц 1. У цій точці закінчується нагрудна виточка.

Розмір розчину виточки.
Від точки Цвгору відкладаємо зняту мірку величини розчину виточення Врв (12 см)і ставимо крапку У.З точки Ц, як із центру, через точку Управоруч проводимо дугу.

Розкриття виточки.
Від точки Уна проведеній дузі відкладаємо різницю між мірками напівобхвату грудей другого СгII (54см)і напівобхват грудей першого CгI (49см)і ставимо крапку У1.
УУ1 = СгІІ - СгІ = 54 - 49 = 5смМожна цю побудову зробити за допомогою циркуля. З точки У, як із центру, радіусом 5смпровести дугу до перетину з раніше побудованою дугою. Точку перетину позначити У1.
Через крапки Ц1 та У1проводимо пряму, продовжуючи її вгору на величину, що дорівнює відстані Ц1Р4і ставимо крапку П2:
Ц1П2 = Ц1Р4.

Висота плеча переда.
На прямій Т9Г5, продовжуючи її вгору, від точки Т9відкладаємо зняту мірку висоти плеча переда Впп (35 см)і ставимо крапку П3.

Допоміжна точка пройми.
Від точки Г5вгору відкладаємо 1/4 відстані Г5П3 (4,5 см)і ставимо крапку 03 . Точка, крапка 0 3 - контрольна точка. При вкиданні рукава в пройму, вона з'єднується з міткою на рукаві в точці Про
З точки 0 3 циркулюємо через точку П3 проводимо праворуч дугу.

Довжина плеча.З точки П2 , як із центру, радіусом рівним знятій мірці довжини плеча ДПЛ, (У нашому випадку 13см)проводимо дугу до перетину з раніше побудованою дугою і ставимо крапку П4 . Крапки П4 , 0 3 і
Г6 з'єднуємо плавний кривою, завершуючи цим побудова пройми переда .

Бокова лінія переда.
Від точки Т10ліворуч відкладаємо 1,5 смі ставимо крапку Т11. Крапки Г6 та Т11з'єднуємо прямий.

Оформлення лінії талії.
Від точки Т11вгору відкладаємо 1 смі ставимо крапку Т12. Крапки Т8 та Т12з'єднуємо плавною кривою.

Оформлення бічної лінії в області стегон.
Від точки Б6праворуч відкладаємо 1/2 різниці між мірками напівобхвату стегон Сбзі збільшенням на вільне облягання (60 +3 = 63 см)і другим напівобхватом грудей СгIIзі збільшенням на вільне облягання (54 +4 = 58см)і ставимо крапку Б7:
Б6 Б7 = (63-58): 2 = 2,5см.
Крапки Т12 та Б7з'єднуємо плавною кривою.

Ширина низу переда.
Від точки Н3праворуч відкладаємо величину, яка дорівнює ширині переда по лінії стегон (дивись креслення, ця відстань Б5Б7), плюс 2-3 смі ставимо крапку Н4. Крапки Б7 і Н4 з'єднуємо прямою лінією. Від точки Н4вгору відкладаємо 1 смі ставимо крапку Н5.

Подовження переда.
Від точки Н3вниз відкладаємо 2 смі ставимо крапку Н6. Крапки Н6 та Н5 з'єднуємо плавною кривою.

Побудова виточки.
Відстань Г7Г5ділимо навпіл і ставимо крапку Г8. Від точки Г8вниз проводимо вертикальну лінію, і на перетині з лініями талії та стегон ставимо крапки Т13 та Б8. Від точки Г8вниз відкладаємо 6 см, А від точки Б8вгору - 2 смі ставимо крапки В5 та Б9.

Глибина виточення.
Від точки Т13праворуч і ліворуч відкладаємо по 1,25 смі ставимо крапки Т14 та Т15, які з'єднуємо з точками В5 і Б9. (Див. мал.42)

Побудова закінчена.
Але перш, ніж приступати до розкрою, не полінуйтеся взяти сантиметр і ще раз перевірити основні мірки. Особливо зверніть увагу на обхват талії, так як у цій методиці при побудові виточок по лінії талії застосовується не розрахункова величина, а постійна. Якщо під час перевірки ви виявите суттєві розбіжності між фігурою та кресленням (саме в обхватах талії), їх легко усунути, зменшуючи чи збільшуючи розчин виточок по лінії талії.

Це креслення форми основи сукні - керівництво для створення найрізноманітніших моделей. Перш ніж приступати до моделювання, необхідно перевірити форму, посадити її на фігуру, при необхідності внести корективи. І лише після повної впевненості, що все гаразд, можна сміливо починати творити.

І пам'ятайте, дорогу здолає той, хто йде!

Щиро бажаю Вам успіхів!

Завантажити одним файлом Turbobit | | |

Незабутнє додавати собі в закладки. Кнопки додавання до закладок знаходяться нижче.

Права на цю статтю належать лише автору. Повне або часткове використання матеріалів цієї статті в електронних виданнях мережі Інтернет можливе лише за таких умов:
Інформація про автора повинна бути збережена. У заголовку або наприкінці опублікованого передруку має бути зазначене джерело www.сайт інтернет-ресурс "Швейних справ майстер" з прямим, активним, видимим користувачем, не закритим від індексування пошуковими системами гіперпосилання на цю статтю.
Републікація текстів газетними, журнальними виданнями або іншого тиражування поза мережею Інтернет можлива лише за письмовою згодою автора.

Викройка-основа для повних фігурдля 50-58 розмірів,будується за тим же методом, як і Але відрізняється деякими специфічними особливостями: припусками та лінією плечового шва, пов'язаними з тим, що пишне погруддя і, дуже часто, повна талія і живіт, вимагають інших додатків на вільне облягання. А мають бути виміряні особливо ретельно.

Тому, в цій статті, я вирішила розмістити таблицю з реальними мірками моїх клієнток, 50-58 розмірів, з типами фігур "яблуко", "груша", "пісочний годинник". Вони допоможуть вам самостійно побудувати індивідуальну форму-основу.

Таблиця мірок 50-58 розмірів.

Особливості розрахунків для викройки-основи 50-58 розмірів.

Правило 1.

Якщо для 44-50 розмірів до половини обхвату грудей додається 0,5 см, то для викрійок на повні фігури 54-58 – 0,7-1 см. Це робиться для того, щоб бічний шов не переміщався у бік переду.

Правило 2

При побудові форми переда 54-58 розмірів, через великого розмірувиточки – 11-15 см, лінія плечового шва може проводитись під значним нахилом. Через цей пройм переда виходить маленькою і короткою для таких розмірів. У неї дуже важко правильно і красиво вшити рукав.

Тому, коли будую форму, зазвичай перевіряю лінію нахилу плеча контрольною міркою – висотою грудей косою – ВГк. Навіть якщо вона збігається з проведеною лінією плеча, «піднімаю» плечовий шов на 1-1,5 см – малюнок на нижньому колажі. І, як правило, на примірці, якщо шиємо модель сукні з рукавами, поглиблюємо пройму на 1,5-3 см для блуз і сукні, а для жакетів - на 2-4 см

Правило 3

Для повних фігур силуету «яблуко» лінія бічного шва, як правило, проходить через точки на перетині ліній грудей, стегон і контрольної лінії. А ширина бічних та центральних виточок – всього 2-2,5 см.

Для фігур силуету «пісочний годинник» і «груша» будувати викрійку-основу складніше через велику різницю в розмірах грудей, талії та стегон. Наприклад, якщо ОГ – 110 см, Від – 90 см, а ОБ – 118, ширина виточок – 3 см

В результаті, виходить досить різкий вигин бокового шва, який важко прогладжувати при пошитті сукні або жакета. Тому, переважно, шити моделі з центральним швом на спинці і перерозподіляти ширину виточок. Якщо прогин цього шва зробити 1 см, то бічні виточки можна зменшити на 0,5-0,7 см кожну. І блискавку я волію вшивати, коли фасон дозволяє це зробити, у центральний шов спинки. Якщо модель сукні зі спідницею – «напівсонце», то блискавка вшивається у бічний шов.

Розрахунки для викройки-основи 50-58 розмірів.

Припуск на вільне облягання до обхвату грудей, для сукні та блузки, навіть прилеглого силуету, краще зробити 7-8 см, для напівприлеглого та для жакету – 9 -10 см

Розрахунок мірок на 50 розміру.

ВІД - 78 або ВІД - 84

(ОГ + 8): 2 = 108: 2 = 54: 2 = 27

Для викрійки переду додаємо 0,5, для викрійки спинки – віднімаємо 0,5 см

ОГ по лінії грудей переда – 27,5

ОГ спини – 26,5

Розрахунок розмірів виточок.

Від = 78 см + 4 = 82: 2 = 41

Від розрахованої мірки половини ОГ з припуском віднімаємо отриману величину половини обхвату талії з припусками: 54 – 41 = 13: 4 = 3,2 – для фігури силуету «пісочний годинник.

При ВІД = 84 розмір витоків виходить таким: 84 + 4 = 88: 2 = 44

54 - 44 = 10 см: 4 = 2,5 см - для фігури силуету "яблуко".

Розрахунок розміру лінії стегон.

(ПРО + 4): 2 = 104 + 4 = 108: 2 = 54

Для фігури з такими мірками, точки лінії грудей переда та лінії стегон, розташовані на одній контрольній лінії.

Якщо ОБ = 110 см, то після розрахунку: (110 + 4 = 114): 2 = 57, різниця між половиною обхвату грудей з припусками та половиною обхвату стегон з припусками, склала б 3 см.

57 - 54 = 3: 2 = +1,5 см - цю величину необхідно відкласти від контрольної лінії на викрійці переду та спинки по лінії стегон. Для переда – вліво, для спини – вправо.

Розрахунок мірок для викройки 52 розміри.

ОГ = (104 + 8): 2 = 112: 2 = 56: 2 = 28

0,5 = 28,5 - перед, - 0,5 = 27,5 - спинка

ВІД = (92 + 4): 2 = 48

Виточки = 56 - 48 = 8: 4 = 2 см - кожна виточка

ОБ = (112 + 4): 2 = 116: 2 = 58

58 - 56 = 2 см: 2 - по + 1 см по лінії стегон від контрольної лінії.

Розрахунок мірок на 54 розміри.

ОГ = (108 + 8): 2 = 116: 2 = 58: 2 = 29

ОГ переда = 29 + 0,7 = 29,7

ОГ спини = 29 - 0,7 = 28,3

Від = (94 + 4): 2 = 98: 2 = 49

Виточки = 58 - 49 = 11: 4 = 2,7

ОБ = (116 + 4): 2 = 120: 2 = 60 - 58 = 2: 2 = +1 см від контрольних ліній по лінії стегон

Розрахунок мірок на 58 розміру.

ОГ = (116 + 8): 2 = 124: 2 = 62: 2 = 31

ОГ переда = 31 + 1 = 32

ОГ спини 31 - 1 = 30

ВІД = (98 + 4) = 2 = 102: 2 = 51

62 - 51 = 11: 4 = 2,7 см - виточки

ОБ = (122 + 4): 2 = 126: 2 = 63

63 - 62 = 1 см: 2 = + 0,5 см від точки контрольної лінії на лінії стегон.

Для того, щоб побудувати форму-основу сукні прямого силуету, проведіть лінії, паралельні середині переда і спинки, від точки на лінії стегон, до необхідної довжини сукні.

Використовуючи таку форму, якщо вона побудована точно і перевірена, ви зможете змоделювати і пошити будь-яку з моделей

Для сукні силуету «трапеція» - продовжіть контрольну лінію на необхідну довжину та поставте точку нахилу бокового шва на відстані 12-22 см ліворуч від неї – для передньої половини викрійки. Для викрійки спини, відповідно, праворуч. Цю відстань можна збільшити до 25 см, але не більше, особливо якщо довжина сукні – до коліна. Бічні шви просто «складатимуться» всередину, а сукня виглядатиме неакуратно.

Якщо ви хочете більш розкльошені сукні, то виберіть модель з підрізом під грудьми та низом фасону «напівсонце» або трапецією, скроєною по косій. Можна вибрати модель сукні з рельєфами – кожна деталь змінюється лінією на необхідну ширину.

Сьогодні ми навчимося моделювати дві з них: сукня та жакет:

Викройка сукні

Давайте уважно розглянемо фотографію сукні, форму якої нам належить зробити. Відрізне під грудьми, з рукавом 7/8 та широкою спідницею, яка прилаштована у місці з'єднання з ліфом. Низ рукава прилаштований куліскою з гумкою або тасьмою. Горловина розширена, кругла, оброблена косою бейкою. Нагрудна виточка з бокового шва під проймою. На спідниці оброблені кишені-вхід у кишені можна виконати в бічному шві, а можна «у рамку». Т.к. плаття вільне - застібка не буде потрібно. Тканина для пошиття - льон, хоча за бажання можна використовувати і вовняний креп і суміші для холодної пори року.

Для моделювання моделі нам знадобитьсяЇї можна легко згенерувати на нашому сайті за вашими власними індивідуальними мірками. Це дуже легко і швидко, просто введіть у форму свої мірки, він все інше зробить за вас. Роздрукувати можна на будь-якому принтері, навіть у домашніх умовах, або зберегти на флеш-карту та роздрукувати у копі-центрі. Технологічні надбавки на свободу облягання вже закладені у побудову та мають мінімально необхідні значення. Ступінь облягання нашої моделі відкоригуємо трохи згодом у процесі моделювання за рахунок відведення бічних швів. Отже, ось що вийшло.

Роздруковуємо на будь-якому принтері і вирізаємо. Виточки по талії проігноруємо. Далі моделюємо на папері.

1 крок. Випрямляємо бічні шви, трохи відводячи їх у бік для більшого обсягу в районі талії і навіть вище під проймою. Подовжуємо майбутню формусукні, відповідно до ескізу або за вашим бажанням.

2 крок. Підняти лінію талії на 5 см нагору. Перекласти нагрудну виточкуу бічний шов під пройму.

3 крок. Розширити та поглибити лінію горловини. Відрізати ліф від спідниці на деталях викрійки спинки та переда, далі моделювання проходитиме на деталях спідниці.

4 крок. На деталях викройки спідниці намітити поздовжні лінії, по яких розрізати і розсунути деталі, для збільшення обсягу спідниці. На передній деталі полотнища спідниці розмітимо місце розташування кишені і форму самої мішковини. Вхід до кишені розташований у боковому шві і починається в 12 см вниз від лінії приєднання спідниці до деталі ліфа див. рис.

5 крок. Моделювання рукава. Розширити рукав по низу до ширини рукава під проймою, розрізати посередині вздовж, розвести згідно зі схемою так, щоб форма вийшла трапецієподібною (рукав внизу -ширше ніж під проймою). Підкоригувати лінію низу злегка кривою. Низ рукава у сукні прибитий гумкою.

Форма сукні готова. Зшиєте - похвалитеся на нашому )

Викройка жакета

Жакет без підкладки, виконаний з щільної тканинитипу лоден, варений трикотаж або будь-якої іншої схожої з зрізами, що не осипаються. Рукав цільнокроєний, комір типу «апаш», без застібки, на поличці накладні кишені з клапанами.

Для моделювання скористаємося , яку ви можете згенерувати за допомогою нашого сайту. У генератор автоматично закладено надбавки на вільне облягання.

1 крок. Для початку проведемо допоміжні прямі від вищих точок горловини переда і спинки через точки, що лежать на 2 см вище кінцевих точок плеча, довжиною, що дорівнює довжині рукава+довжина плеча. Зазначимо поглиблення проймів на 4-5 см поперечними мітками. див. рис.

2 крок. Від точок підвищують лінію плеча провести похилі лінії верхніх зрізів рукава. див. рис. Ширина рукава внизу дорівнює Обхват зап'ястя + збільшення на волю (7-10 см) Оформити нижні зрізи рукавів, що переходять у бічні шви, враховуючи точки поглиблення пройми, згідно з малюнком.

3 крок. Розширимо та поглибимо горловину. Проведемо лінію борту паралельно середньої лінії полички з відривом 6 див.

4 крок. Побудова коміра «Апаш».

Через вищу точку та середню (що лежить на перетині середньої лінії полички та лінії горловини) точку провести допоміжну пряму, продовжити її вгору і на ній відкласти відрізок, що дорівнює довжині горловини спинки. Цей відрізок оформити вигнутою лінією. Це лінія втачення коміра в горловину спинки. Підлога прямим кутом до неї, праворуч, відкласти ширину коміра 8-9 см і з'єднати лекальною опукло-увігнутою лінією, див. рис., з точкою, що обмежує комір «апаш». Відповідно до ескізу/фото моделі, кінець коміра лежить на рівні глибини пройми, а ширина його приблизно дорівнює 20-25 см. Для найбільш точного визначення радимо зробити макет з недорогої тканини.

5 крок. Побудова накладної кишені.

Форма оригінального жакету готова. Успіхів вам у пошитті! Будьте гарними!