Modelujące sukienki na podstawie. Nauka modelowania: sukienki na różne typy figur. Jak podkreślić godność? Fałszywa metoda modelowania ubrań

Dzień dobry! Nadal analizujemy, jak odbywa się modelowanie różnych interesujących modeli. A dzisiaj porozmawiamy o sukience. W naszym sklep internetowy ma numer 36. Możesz to uszyć sukienka wg wzoru nr 36 ze sklepu internetowego lub możesz sam zasymulować razem z nami. Szczegółowo i krok po kroku opowiemy jak :) A więc sukienka odcięta w talii. Ramię jest wydłużone, obniżone, co tworzy efekt krótkiego jednoczęściowego rękawa. Z przodu gorsetu znajduje się szew centralny oraz francuska zakładka, która zaczyna się od szwu bocznego i przechodzi na środek klatki piersiowej. Z tyłu stanika - w pasie zaszewki. Spódnica sukienki przedłużona do dołu. Na przednim panelu spódnicy - szew środkowy.
KROK 1. Modelowanie może opierać się na podstawowe wzory sukienki z wszytym rękawem o małej objętości, przylegająca sylwetka, wzór nr 125, które możesz również wydrukować w naszym sklepie internetowym. Przed wydrukowaniem wzorów bazowych poprawnie wykonaj pomiary i wybierz odpowiedni dla siebie rozmiar. Instrukcja drukowania i składania wykrojów również znajduje się na naszej stronie internetowej.
KROK 2. Zejście linii talii wykonujemy na detale z przodu. Jest to konieczne, aby równowaga nie została zachwiana, a linia cięcia w talii nie unosiła się na detalach przodu.
KROK 3. 1. Wytnij detale z przodu i z tyłu wzdłuż linii talii. 2. Na szczegółach pleców pozbywamy się zakładki barkowej. Łączymy najwyższy i końcowy punkt szwu barkowego linią prostą. W obszarze końcowego punktu barku skracamy szerokość barku o rozmiar rozwiązania zakładki. Tworzymy nową linię pod pachami dla detalu z tyłu. 3. Na detalach z przodu łączymy zaszewki na środku klatki piersiowej i talii. Jest to konieczne do późniejszego przeniesienia zakładek do innej pozycji.
KROK 4. 1. Z przodu narysuj nową pozycję zakładki. Przekładamy zakładki na klatce piersiowej i talii do pożądanej pozycji. 2. Zamykamy zakładki w talii na detalach tylnego i przedniego panelu. 3. Na detalach przedniego i tylnego panelu dodaj przedłużenie do dołu wzdłuż bocznego szwu. 4. Dolną linię rozróżniamy na szczegółach przedniego i tylnego panelu.
KROK 5. 1. W okolicy ostatniego szwu barkowego podnosimy linię ramion o 0,7-1 cm. narysuj nową linię ramion. 2. Narysujemy linię rękawa od końcowego punktu barku. Nachylenie nie powinno być silne. 3. Określ długość rękawa jednoczęściowego. 4. Rozpoznajemy linię dołu rękawa jednoczęściowego, która płynnie przechodzi w pachy z tyłu i z przodu. 5. Na detalach paneli przednich i tylnych, w okolicy szwu bocznego, określamy wejście do kieszeni. Konstruujemy jutową kieszeń w szwie na przednim i tylnym panelu
KROK 6. Za pomocą wzoru pomocniczego rysujemy linię ramienia zaokrągloną linią.
KROK 7. 1. Sprawdzamy wyraźne sparowanie wszystkich niezbędnych sekcji części. 2. Podpisujemy wszystkie szczegóły. 3. Narysuj linię N.O. (nić osnowy) na części.
GOTOWY! Wymodelowany wzór jest gotowy! Na naszym blogu znajdziesz również

Decydując się na uszycie sukienki, pierwszą rzeczą, którą należy zacząć, jest zmierzenie miary i zbudowanie, według której można wymodelować dowolną stylizację. Dzisiaj przedstawimy Ci krok po kroku konstrukcję wzoru bazy sukni.
Ale na początek - .

Aby zbudować rysunek podstawy wzoru dla sukienki damskiej, musisz wykonać pomiary (rozmiar 48):

1. biust 96 cm
2. Obwód nad biustem 88 cm
3. Talia 76 cm
4. Biodra 102 cm
5. wysokość bioder 20 cm
6. Długość z przodu do pasa 47 cm
7. Długość z tyłu do pasa 43 cm
8. Długość ramion 12 cm
9. Obwód szyi 38 cm
10. Środek klatki piersiowej (odległość między najwyższymi punktami klatki piersiowej) 22 cm
11. Głębokość pachy 20,5 cm
12. Długość sukienki 100 cm

WAŻNY! Wszystkie obliczenia wykonane podczas konstruowania wzoru sukni są ważne dla Obwodu Klatki Piersiowej (CG) powyżej 80 cm.

Gdzie zacząć?

Zanim zaczniesz budować podstawowy wzór sukienki, zdecyduj o sylwetce. Ważne jest, aby samemu określić, jaki rodzaj sukienki chcesz uszyć: obcisłą, półobcisłą czy luźną. Postępując w ten sposób, zwiększ swobodę dopasowania produktu.

Budujemy sukienkę o przylegającej sylwetce i zwiększamy swobodę dopasowania do półobwodu klatki piersiowej o 1,5 cm (patrz).

Obliczanie wartości pomocniczych

Obliczmy wartości pomocnicze, których potrzebujemy przy budowaniu wzoru:

Szerokość pleców (SHS). Wzór do obliczeń: 1/8 OG +5,5 cm = 17,5 cm

Szerokość rękawa (SHPr). Wzór do obliczeń: 1/8OG -1,5 cm = 10,5

Szerokość klatki piersiowej (WH). Wzór do obliczeń: 1/4OG -4 cm = 20 cm

Głębokość rękawa (GPr). Mierzymy to lub, aby sprawdzić pomiary, obliczamy je zgodnie ze wzorem Gpr \u003d 1 / 10OG + 10,5 \u003d 20,5 cm Jeśli obliczona wartość nie odpowiada wartości zmierzonej, weź średnią między nimi.

Cofnij się od góry prześcieradła w dół o 10-15 cm i umieść punkt A w lewym górnym rogu. Narysuj pionową linię o długości 100 cm w dół od punktu A (długość sukienki zgodnie z pomiarami). Na prawo od punktu A narysuj poziomą linię o długości równej 1/2 obwodu klatki piersiowej według miary +1,5 cm (wzrost swobody dopasowania) - uzyskuje się punkty D i B - narysuj odcinki DC i BC.

Linia pach. Od punktu A wyznacz Głębokość podkroju pachy wg miary + 0,5 cm (wzrost swobody dopasowania od) - otrzymujemy punkt G. Narysuj poziomą linię ГГ1.

Od punktu D w prawo odłóż na bok Szerokość pleców + 0 cm (dla swobody dopasowania) i Szerokość pachy + 0,5 cm (dla swobody dopasowania), Szerokość klatki piersiowej + 1 cm. zrobiliśmy wzrost o 0 + 0,5 + 1 \u003d 1,5 cm - jest to wzrost, który ustaliliśmy powyżej. Z uzyskanych punktów narysuj pionowe linie aż do przecięcia z AB.

Wcięcie w talii. Od punktu A w dół ustaw długość pleców do pasa zgodnie z pomiarem - punkt T. Narysuj odcinek TT1.

Linia bioder. Odłóż 20 cm od punktu T w dół - wysokość bioder według miary - punkt L. Narysuj odcinek LL1.

Linia boczna. Podziel szerokość pachy ze wzrostem na pół, od punktu podziału, narysuj pionową linię boku do przecięcia z DC. Podziel lewą i prawą pomocnicze pionowe linie pachy na 4 równe części (czerwone krzyżyki).

Dekolt z tyłu. Od punktu A odłóż 6,8 cm w prawo (1/6 obwodu szyi wg miary + 0,5 cm) i wyżej 2 cm (dla wszystkich rozmiarów). Zbuduj zakrzywioną linię na dekolt z tyłu.

Tylne ramię. Na lewej linii pomocniczej podkroju rękawa odłóż 1,5 cm od góry do dołu.Połącz punkty 2 (dekolt z tyłu) i 1,5 (nachylenie ramion) linią prostą, odłóż wzdłuż niej Długość ramion mierząc + 1 cm = 12 + 1 = 13 cm W trakcie szycia produktu długość tylnego ramienia jest lekko regulowana.

Tylna linia pod pachami. Od lewego dolnego rogu (szerokość pachy) narysuj dwusieczną kąta o długości 2-2,5 cm i/lub odręcznie narysuj pachy pleców na podstawie punktów kontrolnych: punkt 13, środkowy punkt podziału pomocniczego, punkt 2 , do linii bocznej.

Podnośnik półkowy. Od punktu T1 odstawić 47 cm w górę (Długość przodu do pasa wg miary) - otrzymujemy punkt W. Od punktu W narysuj poziomą linię w lewo. Wydłuż prawą pionową linię ramienia do góry (patrz rys. 7).

Dekolt z przodu. Od punktu W w lewo odsuń 6,8 cm (1/6 obwodu szyi + 0,5 cm) i 7,8 cm (1/6 obwodu szyi + 1,5 cm). Narysuj dekolt przodu wzdłuż wykroju (lub ręcznie) (rys. 8).

Ramiona z przodu do podwinięcia. Od punktu 6.8 (szyja) odłóż 4 cm w lewo i 1 cm w dół (dla wszystkich rozmiarów). Narysuj krótką nachyloną linię (ryc. 9).

Od punktu 1 narysuj odcinek 1-G2 w dół do linii podkroju rękawa (GG1), tak aby G1G2 \u003d 11 cm (1/2 pomiaru Środek klatki piersiowej) - została zbudowana prawa strona zaszewki klatki piersiowej.

Zakładka w klatce piersiowej. Podziel prawą stronę klatki piersiowej na pół i narysuj poziomą linię o długości 4 cm od punktu podziału (połowa obwodu klatki piersiowej minus połowa obwodu nad klatką piersiową: 48-44 \u003d 4 cm). Przejdź przez punkt 4 lewą stronę zakładki o długości równej długości prawej strony zakładki (ryc. 10).

Linia ramion z przodu. Narysuj pomocniczą linię przerywaną od górnego punktu lewej strony zagięcia klatki piersiowej do górnego punktu podziału linii pomocniczej tylnego ramienia (ryc. 11).

Na pomocniczej linii przerywanej odłóż 8 cm (12 cm (długość ramion zgodnie z pomiarem) minus 4 cm (długość ramion na prawą stronę klatki piersiowej) i w dół pod kątem prostym 2 cm (dla wszystkich rozmiarów). Narysuj przednią linię ramion (rys. 12) .

Od skrajnego punktu przedniego ramienia narysuj pomocniczą przerywaną linię do dolnego punktu podziału pomocniczej linii pachy, podziel ją na pół (ryc. 13). Narysuj dwusieczną o długości 2 cm od prawego dolnego rogu (podkrój rękawa).

Od punktu podziału pomocniczej linii przerywanej odstawić pod kątem prostym 1 cm w prawo (rys. 13). Zgodnie z szablonem lub ręcznie, narysuj ramię z przodu wzdłuż punktów kontrolnych: punkt 2 (ramię), punkt 1, punkt 2 (dwusieczna kąta), do linii bocznej.

Obliczanie rzutek:

Rzutki są obliczane w następujący sposób: 1/2 biust minus 1/2 talii = 48-38 = 10 cm Ten nadmiar materiału w talii, który należy usunąć w zaszewkach. Usuwamy 1/3 uzyskanej wartości w boczne zakładki i 2/3 - w tył i półkę - trochę więcej z tyłu (4 cm) i trochę mniej na półce (3 cm).

Rzutki boczne: 10 cm / 3 \u003d 3,3 cm (okrągłe - 1,5 cm z tyłu i na półce) (ryc. 14).

WAŻNY! Aby obliczyć brak objętości w biodrach, stosujemy wzór: (Obwód bioder minus obwód klatki piersiowej) / 4 \u003d (102-96) / 4 \u003d 1,5 cm (odłóż 1,5 cm wzdłuż linii bioder od linii bocznej po lewej i prawej stronie oraz narysuj linie po bokach tyłu i przodu sukienki.

Tylna zakładka: Podziel szerokość talii z tyłu na szew boczny na pół i narysuj pionową linię od punktu podziału do linii podkroju rękawów i linii bioder. Narysuj zakładkę, jak pokazano na ryc. 15: Podziel odległość T-1,5 na pół, postaw krzyż i narysuj przez niego pionową przerywaną linię w górę iw dół. Od linii pachy połóż się 3-4 cm, od linii bioder w górę 2 cm, zbuduj tylną zakładkę o szerokości 4 cm.

Ogon z przodu. Od górnej zakładki na klatce piersiowej narysuj pomocniczy prostopadle do linii talii. Odłóż na bok 5-6 cm od punktu G2 i narysuj zakładkę na głębokość 3 cm, jak pokazano na ryc. 15.

RADA! Jeśli masz wąską talię i „zgięte” plecy, nadmiar materiału można usunąć w środkowym szwie wzdłuż pleców i dodatkową zakładką (patrz rys. 16 niebieskie linie). Aby wykonać dodatkową zakładkę z przodu, odłóż 3 cm od prawego dolnego rogu podkroju rękawa w prawo i narysuj pionową przerywaną linię w dół do linii bioder. Od linii pach wzdłuż pomocniczej pionowej linii kropkowanej odłóż 7-8 cm w dół, od linii bioder w górę - 1,5 cm Zbuduj zakładkę o głębokości 2 cm.

W celu dodatkowego dopasowania wzdłuż środkowego szwu pleców, zbuduj zakładkę o głębokości 1-1,5 cm i połącz wynikowy punkt z punktami L i G płynną linią.

Ryż. 17. Podstawowy wzór tyłu i przodu w formie gotowej

W razie potrzeby zbuduj lub

Admin 2015-06-15 o 4:37 rano

Cześć przyjaciele. Mam jeden kurs wideo na temat szycia sukienki. Ale w samym kursie nie ma schematów. Popełniłem błąd. Nie myślałem.

Wypełniam lukę w swojej pracy i teraz powiem Ci, jak z prostego podstawowego wzoru sukienki z rękawem uzyskać dokładnie sukienkę pokazaną na powyższym zdjęciu. A my wymodelujemy sukienkę na podstawie. Baza jest wzorem bazowym. Bez modelowania na podstawie można uszyć sukienkę - na przykład pochwę.

Przy okazji, jeśli nie masz jeszcze kursu na szycie takiej sukienki (przy okazji, jest darmowy), to zdobądź ją.

Mamy dopasowaną sukienkę płaszczową i zostawiamy zakładki w pasie na swoim miejscu. Moim podstawowym wzorem na biodrach jest oszczędzanie drukowanych arkuszy. Dlatego pierwszym krokiem w modelowaniu będzie uzupełnienie brakującej długości podstawy sukienki i wyeliminowanie dodatkowej długości w rękawie.

Drugą rzeczą, którą zawsze staram się odrzucić, jest wszystko, co zbędne wzdłuż konturów wzoru - czyli wzdłuż szyi.

Tutaj po prostu rozszerzamy nasz dekolt wzdłuż szwów ramion o 1,5 cm i pogłębiamy na środku przodu o 4,5-7 cm, na środku tyłu - o 1 cm.

Wycięcie przednie zostało zaprojektowane w następujący sposób: narysowałem dwie linie pomocnicze pod kątem prawie 90 stopni względem siebie i zaokrągliłem róg. Przekonaj się, jak pięknie będzie dla Ciebie wyglądać.

Zmień szyję

I nieostrożnym pociągnięciem szlifujemy kontur wzoru - zwężamy spódnicę o 2,5 cm z każdej strony szwu bocznego. Dla polotu. W tym momencie trochę zwolnię i opowiem jeden przypadek.

Kiedyś zawęziłem spódnicę mojej klientki, aby stała się dla niej mała. Rozumowałam po prostu: no cóż, narysuję nową linię zwężenia od linii bioder do dołu spódnicy. W końcu obwód bioder nie ucierpi - co oznacza, że ​​z rozmiarem wszystko będzie w porządku. Ale nie wyszło dobrze. Spódnica zrobiła się wąska, chociaż wszystko według standardów klientki.

Usiadł do myślenia. Pomyślałem o tym - zazwyczaj linię bioder na szwie bocznym zaznaczałem, jak zwykle 19,6 cm w dół od linii talii - przy średnim wzroście. I zawężony od tego momentu. Ale nie uwzględniono występu pośladków. A najbardziej wystający punkt pośladków z talii czasami sięga 20 cm.

A te występy nie pasowały do ​​mojego zwężenia. Wniosek - teraz zwężam spódnicę wzdłuż szwu bocznego nie od linii bioder, ale od linii najbardziej wystającego punktu pośladków.

Zwężenie doprowadzamy do dolnej linii delikatną linią, starając się stworzyć kąt prosty między szwem bocznym a dolną linią.

zawęzić dół spódnicy

Cóż, wszystko, z podstawowymi formami wzoru, porządkujemy, teraz przeniesiemy zakładkę na klatce piersiowej ze szwu barkowego na szew boczny.

przetłumacz zakładkę na piersi

Zaprojektujmy odpinany karczek na przód i tył sukienki.

Głównym punktem, na którym będziemy polegać przy budowaniu tej kokietki, jest linia podstawy klatki piersiowej. Możesz to zmierzyć na rysunku w ten sposób:

wzdłuż przodu od linii talii w górę - do punktu pod podstawą gruczołu piersiowego i odkładając tę ​​odległość na wykroju, narysuj linię prostopadłą do środka przodu.

Od powstałej linii w dół odłóż na bok szerokość kokietki - 6 cm i narysuj drugą linię równoległą do pierwszej.

projektujemy odpinany karczek gorsetu

A teraz odważnie przecinamy wzór wzdłuż zarysowanych linii kokietki. Półki i plecy kokietki otrzymaliśmy w każdej z dwóch części:

wytnij wzór!

Łączymy je wzdłuż linii rzutek talii i dopasowujemy linie za pomocą gładkich zagięć:

regulacja kokietki

Wzór jest gotowy. Otrzymane szczegóły wzoru:

Stanik półkowy - 1 sztuka z zakładką

Kokietka półkowa - 1 szt. z zakładką

Spódnica do półki - 1 sztuka z zakładką

Stanik z tyłu - 2 części

Tylne jarzmo - 2 części

Spódnica z tyłu - 2 części

Rękawy - 2 części

Dodatkowy detal: dekolt z przodu iz tyłu. Jest wycinany po przymierzeniu, powtarza kształt szyi i po wykończeniu ma 4,5 cm szerokości.

Jak wyciąć tę sukienkę, możesz zobaczyć teraz lub później, kiedy ci pasuje. Fragmenty kursu:

Przegląd materiałów:

Układ i cięcie detali sukni:

Jak wyeliminować niektóre artefakty na powierzchni produktu, które pojawiły się wbrew woli krawca?

Jak powiedział jeden myśliciel: „To, co istnieje, ale nie da się wyjaśnić”?

Mowa o „bąbelkach” materiału w okolicy bioder – wzdłuż szwów bocznych. A w okolicy szczytów zakładek. Tradycyjnie nie ma innych sposobów, poza podstawowym – pozwać. Nie są to wady kroju, to cecha zachowania się tkaniny. Operacja na sutyuzhivanie i WTO jest również w darmowym kursie, o czym wspomniałem powyżej.

Jeśli chcesz szyć bez przymierzania, aby uzyskać dokładny wzór i figurę z indywidualnymi cechami, to nie możesz się obejść bez precyzyjnej techniki cięcia:

artefakty w lądowaniu produktu

Zagadka: Na poniższym obrazku spódnica to słońce. Wzór biegnie wzdłuż brzegu rąbka. Haft? Wydrukowany rysunek? Albo coś innego?

A na dziś mam wszystko.

Obwody (wymiary obwodów dzielimy na pół i otrzymujemy półobwody):

Ryż. jeden

Długości:

Ryż. 2

Ryż. 3

Шп - szerokość ramion
Wh - szerokość klatki piersiowej
Шс - szerokość pleców

Ryż. 4

Wysokości:

Ryż. pięć

Vpks - skośne plecy na wysokości ramion

Ryż. 6

Wykonujemy pomiary z rysunku zgodnie z rysunkami 1–4. Przy pomiarach klatki piersiowej, talii i bioder należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby centymetrowa taśma znajdowała się ściśle poziomo w najwęższym/najszerszym miejscu (w zależności od pomiaru). Podczas zdejmowania popręgów nie jest konieczne rozciąganie taśmy, gdyż może to prowadzić do zwężenia produktu. Najtrudniejszym zadaniem na tym etapie jest prawidłowe zmierzenie wysokości tyłu i przodu, a także wyznaczenie rzutowanej linii szwu barkowego.

Zyski na elastyczności

Jako przykład budowania sukienki przyjmiemy rozmiar 48 (jest to rozmiar 96,0 cm w poprzek klatki piersiowej) dla wzrostu 164.

Wymiary:

Wzbogacenie:

Obliczenia do budowy siatki:

Konstrukcja z siatki

Krok 1

Ryż. 7

Na prawo od punktu A0 na linii A0a1 odkładamy szerokość oparcia, otrzymujemy punkt a.

Na lewo od punktu a1 na linii A0a1 odkładamy szerokość półki i otrzymujemy punkt a2.
Segment aa2 to szerokość pachy.

W dół od punktu A0 odkładamy wysokość siatki i ustawiamy punkt H na końcu odcinka - długość produktu. Odpowiada dolnej linii produktu (na tym etapie).

Od punktu A0 w dół odkładamy położenie linii klatki piersiowej na linii A0G i otrzymujemy punkt G.
Również z punktu A0 na odcinku A0G wyznaczamy pozycję linii talii i otrzymujemy punkt T.
I odkładamy położenie linii bioder z punktu T na odcinku A0G i otrzymujemy punkt B.

Od punktu a1 w dół odkładamy również wysokość siatki i otrzymujemy punkt H3. Zamykamy prostokąt.

Z punktów G, T i B rysujemy linie poziome i otrzymujemy punkty G3, T3 i B3 na przecięciu z prostą a1H3.
Z kolei z punktów a i a2 obniżamy pion do linii klatki piersiowej GG3 i otrzymujemy punkty G1 i G4.
Pierwszy i ważny krok w budowaniu siatki powinien wyglądać tak, jak pokazano na ryc. 7.

Budowanie rysunku z tyłu

Krok 2

Ryż. 8

Od punktu A0 ”w dół wzdłuż linii A0H odkładamy na bok poziom łopatek, który wynosi 0,4 * Dts \u003d 0,4 * 42,9 \u003d 17,2 cm i otrzymujemy punkt U. Łączymy punkt U z punktem A0 ”przez tymczasowe linia.

Budujemy głębokość szyi pleców A0 „A \u003d A2A1 \u003d 7,2 / 3 \u003d 2,4 w dół od punktu A0” na linii A0 „Y. Uzupełniamy prostokąt i rysujemy linię szyi pleców zakrzywionej krzywej.
Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. 8.

Krok 3

Ryż. dziewięć

Aby zbudować środkowy szew pleców, odstawiamy od punktu H po prawej kurek równy kurkowi wzdłuż linii talii 1,5 cm i otrzymujemy punkt H1. Wykonujemy środkowy szew pleców przez punkty A-U-T1-H1.

Od szyi z tyłu wzdłuż szwu środkowego kładziemy długość pleców w dół i otrzymujemy punkt H (prawidłowa długość).

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. dziewięć.

Krok 4

Ryż. 10

Na przecięciu promieni z punktów A2 i T1 ustawiamy punkt P1.

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. 10.

Krok 5

Ryż. jedenaście

Zacznijmy budować zakładkę barkową od określenia pozycji zakładki wzdłuż szwu barkowego. Zakładka powinna znajdować się na 1/3 - ¼ szerokości ramion: 1/3 * 13,3 - ¼ + 13,3 \u003d 4,4 - 3,3, przyjmij wartość 4,0 cm.

Przy konstruowaniu szwu barkowego przyjęliśmy rozwiązanie zakładki = 2,0 cm, odkładając punkt I1 na barku od punktu A2 i punkt I2 w odstępach co 2,0 cm. Dalej z punktów I1 i I2 rysujemy o promieniu równym 7,0 cm i otrzymujemy punkt I. Łączymy punkty I oraz I1 i I2. Aby wyrównać szew barkowy, należy podnieść boki zaszewek ze szwu barkowego o 0,2 cm.

Łączymy boki zaszewek z punktami dekoltu A2 i końcem szwu barkowego P2. Od punktu P2 do pionu a1G1 narysujemy prostopadłość, będziemy potrzebować jej do obliczenia linii pomocniczych pachy.

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. jedenaście.

Krok 6

Ryż. 12

Z narożnika G1 pachy rysujemy dwusieczną o długości = Shpr * 0,2 + 0,5 cm = 12,8 * 0,2 + 0,5 = 3,1 cm.

Punkt pomocniczy G2 znajduje się w połowie szerokości pachy, czyli Spr/2 = 12,8/2 = 6,4 cm.

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. 12.

Krok 7

Ryż. 13

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. 13.

Budowanie rysunku półki

Krok 8

Rys.14

W przypadku produktów z grupy sukienek narysujemy zejście linii talii = 0,5 cm, w tym celu odkładamy 0,5 cm od punktu T3 w dół i otrzymujemy punkt T31. Od tego miejsca rysujemy poziomą linię w lewo o długości równej szerokości Г3Г6.

Aby zbudować szerokość szyjki półki Ssh / 3 + Pshgor \u003d 18,5 / 3 + 1,0 \u003d 7,2 cm, odłóż na bok od punktu A3 w lewo w poziomie i uzyskaj punkt A4. Głębokość szyi obliczamy według wzoru A3A4 +1,0 = 8,2 cm i wykreślamy promień z punktów A4 na pionie A3T3 i otrzymujemy punkt szyi A5. Z kolei z punktów A5 i A4 o promieniu równym głębokości szyjki wykonujemy szeryfy i otrzymujemy punkt pomocniczy A3”, z którego rysujemy łuk szyjki półki.

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. czternaście.

Krok 9

Rys.15

Na przecięciu dwóch łuków z promieniem wysokości klatki piersiowej z punktu G7 i promieniem otwarcia zakładki z punktu A4 znajdujemy punkt A9.

Łączymy punkty A9 i A4 z punktem G7 i otrzymujemy zakładkę piersiową półki.

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. 15.

Krok 10

Ryż. 16

Punkt P5 otrzymujemy na przecięciu łuków z punktu A9 - szerokość pobocza = 13,3 cm oraz z punktu P6 równego odległości P6P4 = 11,9 cm.

Narysujemy linię ramienia przez punkty A9P5.

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. 16.

Krok 11

Rys.17

Z kąta G4 do zbudowania pachy rysujemy dwusieczną Spr * 0,2 = 12,8 * 0,2 = 2,6 cm.

Poprzez punkty P5 - P6 - G2 oraz skonstruowane prostopadłe narysujemy linię ramienia półki.

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. 17.

Budowanie linii bocznych

Krok 12

Ryż. osiemnaście

Na przecięciu z linią talii, bioder i pośladków otrzymujemy odpowiednio punkty T2-B2-H2.

Aby zaprojektować szew boczny, weź 0,4 * R-p vyt tal \u003d 0,4 * 11,5 \u003d 4,6 i podziel tę ilość przez dwa, ponieważ jest to kompletne rozwiązanie zakładki w szwie bocznym. Aby to zrobić, 4,6 / 2 \u003d 2,3 cm i odłóż na bok w każdym kierunku od punktu T2. I dostajemy punkty T21 i T22.

Następnie obliczamy rozszerzenie wzdłuż bioder, w tym celu (Sb + Pb) - B1B3 \u003d (52 + 2,5) - 52,5 \u003d 2,0 cm. Dzielimy go również na pół 2/2 \u003d 1,0 cm, aby odłóż przedłużkę wzdłuż bioder po obu stronach punktu B2. I dostajemy punkty B21 i B22.

W tym przykładzie budowy zostawimy sukienkę o prostej sylwetce na dole, dlatego wzdłuż dolnej linii wzdłuż szwu bocznego odłożymy na bok te same wartości co dla bioder. I dostajemy punkty H21 i H22.

Przez punkty G4-T21-B22-H22 i G4-T22-B21-H21 rysujemy linie bocznego szwu półki i tyłu.

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. osiemnaście.

Krok 13

Ryż. 19

Następnie obliczamy roztwór zakładki wzdłuż linii talii (R-r vyt tal - R-r vyt tal side) * 0,55 \u003d (11,5 - 4,6) * 0,55 \u003d 3,8 cm. Dzielimy również to rozwiązanie na pół 3,8 / 2 \u003d 1,9 i odłóż na bok punkt T4 i uzyskaj punkty T41 i T42.

Wysokość zakładki od linii talii w górę iw dół wynosi po 15,0 cm - otrzymujemy odpowiednio punkty K1 i K2.

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. 19.

Krok 14

Ryż. 20

Następnie obliczamy rozwiązanie zakładki wzdłuż linii talii R-r vyt tal - R-r vyt tal side-R-r wyciągnięte sp \u003d 11,5 - 4,6 - 3,8 \u003d 3,1 cm Dzielimy również to rozwiązanie na pół 3, ½ \u003d 1,55 i odłóż na bok punkt T5 i uzyskaj punkty T51 i T52.

Wysokość zakładki od pasa w górę iw dół taka sama jak na plecach po 15,0 cm - otrzymujemy punkty K3 i K4.

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. 20.

Krok 15

Ryż. 21

Łączymy punkt A81 i punkt G7 - jest to długość promienia przeniesienia zakładki klatki piersiowej = 26,3 cm.

Teraz od punktu A4 odkładamy promień A4A8 równy przekroju A9A81 \u003d 4,0 cm, umieszczamy pierwsze nacięcie, a od punktu G7 o promieniu równym segmentowi A81G7 wykonujemy drugie nacięcie. Na przecięciu promieni otrzymujemy punkt A8. Następnie łączymy punkty A8 i G7, a także punkty A8 i A4 - otrzymujemy linię barku do linii reliefu półki i przekroju reliefu półki.

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. 21.

Krok 16

Ryż. 22

Obniżamy linie reliefowe półki iz powrotem do dolnej linii i otrzymujemy odpowiednio punkty H4 i H5.

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. 22.

Ryż. 23

Krok 17

Ryż. 24

Ten krok kompilacji powinien wyglądać jak ten pokazany na ryc. 24.

Jeśli są to Twoje pierwsze kroki w projektowaniu, to należy sprawdzić projekt, czyli uszyć sukienkę z imitacji tkaniny i przymierzyć, aby upewnić się, że nie ma błędów w obliczeniach i konstrukcji.

Również po zbudowaniu konieczne jest dodanie detali oblicowań szyi i pach z tyłu oraz półek. A także, w razie potrzeby, elementy dekoracyjne - kokietki, falbany, lamówki itp.

Zdjęcie: strona
Tekst i ilustracje: Olga Kuzniecowa
Materiał przygotowała Anna Soboleva

Wykonaj następujące pomiary:

Na przykład ja używam standardowego rozmiaru 48, a ty mierzysz miarę swojej sylwetki lub sylwetki osoby, dla której zamierzasz uszyć tę sukienkę.

Po lewej stronie przygotowanej kartki narysuj pionową linię, na której odłóż długość sukienki, w naszym przypadku 110 cm, i umieść punkty A i H. Narysuj prostopadłe linie przez A i H w prawo.

Od A w prawo odłóż półobwód klatki piersiowej plus 5 cm. i umieść punkt B (48+5=53cm). Narysuj linię od B w dół do przecięcia z dolną linią i umieść punkt H1.

Ryż. 2

Od A w dół ustaw długość pleców do talii plus 0,5 cm i umieść T (38 + 0,5 \u003d 38,5 cm). Od T w prawo narysuj linię do przecięcia z linią BH1, umieść punkt na przecięciu T1.

Ryż. 3

Od T w dół odłóż 1/2 długości pleców do talii i umieść B (38/2 \u003d 19 cm). Narysuj linię z B w prawo, zaznacz przecięcie z BH1 jako B1.

Ryż. 4

Od A w prawo odłóż szerokość pleców plus 1,5 cm i umieść A1 (18 + 1,5 = 19,5 cm).

Ryż. pięć

Od A1 w prawo odłóż 1/4 obwodu klatki piersiowej plus 0,5 cm. i umieść A2 (48:4+0,5=12,5). Od A1 i A2 w dół narysuj linie o dowolnej długości.

Ryż. 6

Od A w prawo odłóż 1/3 półobwodu szyi plus 0,5 cm i umieść A3 (18:3 + 0,5 = 6,5). W przypadku postaci ze złogami tłuszczu w okolicy siódmego kręgu szyjnego szerokość szyi zwiększa się o 0,5 cm. Od A3 w górę odłóż 1/10 obwodu szyi plus 0,8 cm i umieść A4 (18:10 + 0,8 = 2,6 cm). Podziel róg w punkcie A3 na pół i narysuj linię. Na tej linii odłóż 1/10 obwodu szyi minus 0,3 cm i umieść A5 (18:10-0,3 \u003d 1,5 cm). Połącz punkty A4, A5 i A uzyskane w wyniku konstrukcji krzywą gładką.

Ryż. 7

Od A1 połóż się 2,5 cm na normalne ramiona, 3,5 cm na pochyłe, 1,5 cm na wysokie i umieść punkt P. Połącz punkty A4 i P. Od A4 odłóż długość ramion plus 2 cm na zakładkę i umieść P1 (13,5 + 2 = 15,5 cm). Na otrzymanej linii A4P1 od A4 w prawo odstaw 4 cm i umieść punkt O. Od O w dół odłóż 8 cm i umieść O1. Od O w prawo odłóż 2 cm i umieść O2. Połącz punkty O1 i O2. Od punktu O1 do punktu O2 odstawić wartość równą odcinkowi O, O1 - 8 cm (tak, aby boki zakładki były tej samej długości) i ustawić O3. Połącz punkty O3 i P1.

Ryż. 8

Od P w dół odłóż ¼ obwodu klatki piersiowej plus 7 cm. (dla figur zgarbionych plus 7,5 cm, dla figur perwersyjnych plus 6,5 cm) i umieść punkt G (48: 4 + 7 = 19 cm). W przypadku otyłych kobiet (rozmiar 58 i więcej) głębokość pach jest mniejsza o 1 cm. Przez G z lewej i prawej strony narysuj linię poziomą do przecięcia z AN, oznacz G1, z linią szerokości pachy G2, z linią VH1, oznacz G3.

Ryż. dziewięć

Od G w górę odłóż 1/3 odległości PG plus 2 cm i umieść P2 (19: 3 + 2 = 8,3). Podziel róg w punkcie G na pół i odłóż 1/10 szerokości podkroju rękawa plus 1,5 cm i umieść punkt P3 (12,5:10 + 1,5 = 2,8 cm), podziel linię GG2 na pół i umieść G4. Połącz punkty P1, P2, P3 i G4.

Ryż. 10

Od G2 w górę odłóż ¼ obwodu klatki piersiowej plus 5 cm (dla figur zgarbionych plus 4,5 cm, dla figur perwersyjnych plus 5,5 cm) i umieść P4 (48: 4 = 5 = 17 cm). Dla otyłych kobiet (rozmiar 58 i więcej) krój pachy jest mniejszy o 1 cm. Od P4 w lewo odłóż 1/10 obwodu klatki piersiowej i odłóż P5 (48:10 \u003d 4,8 cm) od G2 w górę, odłóż 1/3 wartości segmentu G2P4 i odłóż P6 (17: 3 \u003d 5,7). Połącz P5 i P6 linią przerywaną, podziel na pół i odłóż 1 cm w prawo pod kątem prostym. Podziel róg w punkcie G2 na pół i odłóż 1/10 szerokości pachy plus 0,8 cm, umieść P7 (12,5:10 + 0,8 = 2,1 cm) P5.1, P6, P7, G4 połącz.

Ryż. jedenaście

Od G3 w górę odłóż 1/2 obwodu klatki piersiowej plus 1,5 cm i umieść B1 (48: 2 + 1,5 = 25,5 cm). Dla figur zgarbionych odłóż 1/2 obwodu klatki piersiowej plus 1 cm, dla figur perwersyjnych plus 2 cm. Dla kobiet z nadwagą (rozmiar 58 i więcej) dekolt jest o 1 cm mniejszy. Odłóż na bok tę samą wartość od G2 w górę i umieść B2. Połącz B1 i B2. Od B1 w lewo odłóż 1/3 półobwodu szyi plus 0,5 cm i umieść B3 (18:3 + 0,5 = 6,5 cm). Od B1 w dół odłóż 1/3 połowy obwodu szyi plus 2 cm i umieść B4 (18: 3 + 2 \u003d 8 cm). Połącz B3 i B4 linią prostą i podziel na pół. Narysuj linię od B1 przez punkt podziału, na którym odłóż 1/3 półobwodu szyi plus 1 cm i umieść B5 (18: 3 + 1 = 7 cm). Łączymy punkty B3, B5 i B4 i uzyskujemy linię szyjki półki.

Ryż. 12

Środek klatki piersiowej. Od G3 w lewo odłóż na bok pomiar środka klatki piersiowej i umieść G6. Narysuj linię od G6 do przecięcia z linią B1B2. Umieść punkt B6 na skrzyżowaniu.

Od B6 w dół odłóż na bok pomiar wysokości klatki piersiowej i umieść G7

Ryż. 13

Odłóż 1 cm od B6 w dół i umieść B7. Połącz punkty B3 i B7. Połącz punkty B7 i P5 linią przerywaną. Na linii P5 B7 od punktu P5 po prawej stronie odłóż długość ramienia minus wartość segmentu B3B7 minus 0,3 cm i umieść B8 (13,5-3-0,3 \u003d 10,2 cm). Od punktu G7 do punktu B8 narysuj odcinek o długości równej odcinkowi G7B7 i umieść B9. Połącz punkty B9 i P5.

Ryż. czternaście

Rozpoczęcie budowy. Od G w prawo odłóż 1/3 szerokości podkroju rękawa i umieść G5 (12,5: 3 = 4,2 cm). narysuj linię pionową przez punkt G5. Na przecięciu z linią pachy umieść punkt P, na przecięciach z talią, biodrami i liniami dolnymi umieść punkty T2, B2, H2.

Ryż. 15

Określenie rozwiązania zakładek wzdłuż linii talii. Dodaj 1 cm do obwodu talii, aby uzyskać swobodny krój (38+1=39), a następnie odejmij tę wartość od szerokości sukienki wzdłuż linii TT1 (53-39=14 cm). Otrzymujemy wspólne rozwiązanie zakładek 14cm. Rozmiar rozwiązania przedniej zakładki wynosi 0,25 całkowitego rozwiązania rzutek (14x0,25=3,5cm), bocznej zakładki 0,45 (14x0,45=6,3cm), tylnej 0,3 (14x0,3= 4,2 cm).

Określanie szerokości sukienki wzdłuż linii bioder. Dodaj 2 cm do połowy obwodu bioder, aby uzyskać luźny krój (53 + 2 = 55 cm). Od otrzymanej wartości odejmij szerokość sukienki wzdłuż linii BB1 ​​(55-53 \u003d 2 cm). Rozłóż wynik równomiernie między półką a tyłem, tj. 1 cm.

Zacznijmy budować rzutki. Odłóż 1 cm od B2 w lewo i w prawo i umieść B3 i B4. Od T2 w lewo i w prawo odłóż na bok połowę roztworu bocznej zakładki (6,3: 2 \u003d 3,2) i umieść T3 i T4. Połącz punkt P z punktami T3 i T4. Połącz punkty T3 B4 i T4 B3 linią przerywaną, podziel ją na pół, odłóż 0,5 cm od punktów podziału na bok i połącz je krzywą gładką z punktami B3 T4, a drugą stronę z B4 T3.

Ryż. 16

NOTATKA: Jeśli połowa długości bioder plus naddatek na luźny krój jest mniejsza niż szerokość sukienki, wynik będzie ujemny. Na przykład, jeśli półobwód klatki piersiowej wynosi 48 cm, obwód bioder wynosi 50 cm, wówczas w obliczeniach otrzymamy wartość ujemną (50 + 2 - 53 \u003d -1 cm). Rozprowadzamy tę wartość równo między półką a tyłem (-1: 2 \u003d - 0,5 cm) i umieszczamy B3 i B4 od punktu B2 w lewo i w prawo o 0,5 cm. Patrz rysunek „Jeśli wynik jest ujemny”

Ryż. 17

Jeśli podczas obliczeń otrzymasz w wyniku zero, to punkty B3 i B4 zbiegną się z punktem B2.
Patrz rysunek „Gdy wynik wynosi zero”

Ryż. osiemnaście

Od B1 w dół odłóż na bok długość pasa z przodu plus 0,5 cm i umieść T5 (43 + 0,5 = 43,5 cm). Połącz T4 i T5 gładką linią.
Od B1 w dół odłóż na bok wartość segmentu T1, T5 i umieść B5. Połącz punkty B5 i B3 płynną linią.

Ryż. 19

Podziel odległość G, G1 na pół, zaznacz punkt podziału jako G8. Z G8 opuść linię do przecięcia z linią B, B1. Na przecięciach z linią talii i bioder umieść punkty i oznacz je jako T6 i B6. Od T6 w lewo i w prawo odłóż na bok połowę roztworu tylnej zakładki (4,2: 2 \u003d 2,1) i odłóż T7 i T8. Od G8 w dół odłożyć 1 cm, od B6 odłożyć 3 cm w górę. Połącz te punkty z T7 i T8.

Ryż. 20

Narysuj linię od G6 w dół do przecięcia z linią B, B1. Przecięcia z liniami talii i bioder wyznaczają T9 i B7. Od T9 w lewo i w prawo odłóż na bok połowę roztworu przedniej zakładki (3,5: 2 \u003d 1,7) i umieść T10 i T11. Od G7 w dół i od B7 w górę odłóż 4 cm, umieść kropki i połącz je z T10 i T11.

Ryż. 21

Dolna linia półki. Narysuj linie od B3 i B4 w dół do przecięcia I z H, H1 i zaznacz H3 i H4. Jeśli sukienka ma być przedłużona w dół z H3 i H4 w lewo i w prawo, odłóż na bok 3-7 cm i połącz z B3 i B4. Na rysunku linie te są pokazane liniami przerywanymi. Od H1 w dół odłóż na bok wartość odcinka T1T5 i ustaw punkt H5. Połącz punkty H3 i H5.

Ryż. 22

Wszystko. Wzór sukienki jest gotowy.

To podstawowy rysunek, na podstawie którego można zaprojektować dowolny styl z całej gamy fasonów sukienek.

Ryż. 23

Życzę wszystkim twórczej inspiracji!

Pobierz w jednym pliku | turbobit | | |

Prawa do tego artykułu należą wyłącznie do autora. Pełne lub częściowe wykorzystanie materiałów tego artykułu w publikacjach elektronicznych w Internecie jest możliwe tylko po spełnieniu następujących warunków:
Informacje o autorze muszą być zapisane. W tytule lub na końcu opublikowanego przedruku należy wskazać źródło www.strona zasobu internetowego „Sewing Master” z bezpośrednim, aktywnym, widocznym dla użytkownika, niezamkniętym przed indeksowaniem przez wyszukiwarki hiperłączem do tego artykułu .
Publikacja tekstów w gazetach, czasopismach lub innych powielaniach poza Internetem jest możliwa tylko za pisemną zgodą autora.