Лапки легко знімаються та замінюються. Підготовка лижних палиць для тренувань на лижеролерах. Відео: обрізка палиць, заміна ручок та заміна лапок на лижних палицях

При покупці нової швейної машинки в коробочці інструментів та приладдя ви завжди знайдете додаткові швейні лапки. Причому залежно від класу та вартості машинки залежить та їх кількість. Чим "крутіша" модель машинки тим більше у неї можливостей, а значить і спеціальних швейних лапок.

Звичайно, у швейних машинЧайка або ручної швейної машинки Подольськ набір лапок обмежений на відміну від сучасних швейних машин будь-яких виробників таких як Janome, Brother, Astralux, Pfaff, Bernina та інших. Зазвичай додається у комплекті велика кількістьлапок, використовувати які обов'язково потрібно.

Однак найчастіше додаткові лапки використовуються дуже рідко. Застосовується в основному звичайна універсальна лапка, оверлочна лапка та лапка для викидання петлі
. Інші види лапок найчастіше лежать у коробочці роками без діла. І причиною цього є банальне незнання їх призначення, небажання розбиратися, як їй користуватися і для якої операції вона потрібна.

Ми вирішили допомогти вам у цьому та в короткій формі розмістити фото кожної лапки під час виконання рекомендаційної операції.
На нашому сайті є й інші статті про швейні лапки:
Лапки для швейних машин
Лапки для швейної машини Чайка, Подольськ,
Лапка для побутового оверлока.

Штатний набір швейних лапок

Найчастіше штатний набір швейних лапок містить трохи більше трьох-п'яти лапок. Універсальна лапка, лапка для блискавки, лапка для рядка зигзаг та лапка для вимітування петлі (напівавтомат). У дорогих моделей набір лапок складається з 10-15 лапок, а на корпусі машинки передбачено спеціальний відсік для їх зберігання, як на цьому фото. Однак ви повинні знати, що за бажання завжди можна придбати додаткові лапки. Правда за умови, що вони створені тим же виробником що і швейна машина і підходять для цієї моделі.

Щоб замінити лапку, потрібно замінити тільки підошву.

У сучасних машинок не потрібно відкручувати викруткою гвинт кріплення лапки, щоб замінити її. Легкі натисканням на важіль (ззаду лапки) відбувається від'єднання підошви лапки. Фіксація нової підошви провадиться шляхом опускання штока лапки в гніздо підошви. Повинне лунати характерне клацання, але про всяк випадок підніміть важіль лапки вгору. Якщо підошва пристебнулася надійно, вона підніметься теж.

Найпопулярніша лапка - це лапка для рядка зигзаг. За допомогою цієї лапки багато швачок виконують практично всі операції і навіть викидають петлі в автоматичному режимі. Така майстерність закінчена похвально, але використання спеціальних лапок не тільки полегшить вашу роботу, а й підвищить її якість, швидкість виконання операції.

Нижче ми розміщуємо фото лапок, призначених для швейних машин фірми Janome. На фото показано призначення кожної лапки, швейна операція для якої вона призначена.
Фото лапок та їх опис взято з сайту Elfort.ru.

Лапка для атласних рядків, призначена для робіт із фігурними рядками.

За допомогою цієї лапки можна акуратно та швидко нашити бісер.

Лапка для букле. Утворення букле на поверхні тканини забезпечується будовою самої лапки.

Лапка для підрубування тканини 2мм.

Лапка для пришивання лише плоских гудзиків, звертайте на це увагу. Гудзики з ніжкою пришиваються вручну.
Як правильно пришити гудзик.

За допомогою цієї лапки можна виконувати складання на тканині або настрачувати тасьму з ефектом складання.

Лапка для пришивання кількох шнурів одночасно.

За допомогою цієї лапки можна виконувати вишивку (переміщуючи тканину руками), а також фігурну стежку та змітування виробів.

Лапка оверлочна широка (С). Вона призначена як для обробки зрізів, так і для декоративної обробки зрізів виробу.

Лапка для потайного рядка використовується тільки для пухких та товстих тканин. На тонких тканинахбуде видно слід рядка.

Тефлонова лапка незамінна при пошитті шкіри, замші, нубуку та ін.

Лапка для вишивки.

Фото лапок, призначених для швейних машин фірми Janome, взяті з сайту Elfort.ru у статті Швейні лапки Janome.

Для роботи з натуральною шкіроюпотрібні спеціальні інструменти, пристрої для установки фурнітури, клейові та інші прикладні матеріали.

Якщо оверлок погано обрізає тканину, то потрібно заточити його ножі. Як зняти та встановити ножі оверлока і чи можна їх заточити своїми руками.

Чим відрізняється круглий ніж для розкрою тканини від кравців. Як користуватися дисковими ножами OLFA, точити лезо та ін.

Для катання на лижеролерах використовуються звичайні лижні палиці. Палиці для зими та для літа по довжині збігаються. В основному лижеролісти використовують легкі жорсткі топові палиці з високим вмістом карбону. У Росії найбільш популярні ціпки фірм One Way, Swix, KV+. Іноді можна зустріти Leki, Exel та ін. Замість зимових «лапок» влітку потрібно встановлювати наконечники для ролерів, далі називатимемо їх «штирі». Їх випускають усі виробники лижних палиць.

Не всі марки штирів мають добрими характеристиками. Деякі страждають на погану пластмасу, яка або ламається навпіл (і Ви моментально залишаєтеся без наконечника), або поступово деформується (і металевий наконечник з часом вивалюється). Деякі мають м'який метал металічного наконечника, через що він затуплюється майже відразу після початку тренування. Я перепробував усі моделі, які присутні на російському ринку, І собі відібрав тільки дві: Leki і Vauhti. Вони випускаються з посадковими діаметрами 8 та 10 мм. Для моїх палиць One Way (9 мм) підходить "десятка".

Як встановлювати штир на ціпок?

Пропоную покрокову інструкцію. Весь процес займає 15 хвилин.

1. Наливаємо в невелику каструльку гарячу воду з-під крана (щоб заощадити час на її нагрівання), ставимо на плиту. Відразу ж включаємо в мережу термопістолет:

Термопістолет можна купити у господарському магазині (200-300 руб.). У термопістолет вставляється стрижень термоклею. Такі стрижні зазвичай продаються комплектами в тому ж магазині, що і термопістолет:

Потрібно, щоб діаметр стрижня термоклею відповідав діаметру отвору в термопістольоті. У продажу найчастіше зустрічається діаметр 11 мм.

1. Через кілька хвилин закипає вода, у неї потрібно опустити кінці обох палиць з лижною лапкою (або зі старим штиром, який Ви хочете замінити на новий) та два нові штирі, які Ви хочете надіти. Щоб лапка/штир розширилися і термоклей усередині розм'якшився, тримати в окропі потрібно 30-60 сік.
2. Виймаєте з каструлі один ціпок і знімаєте лапку/штир руками (у рукавичці або через ганчірку, щоб не обпектися). Сухою ганчіркою витираєте зі стрижня палиці надлишки старого термоклею. Якщо клей видаляється погано, знову опустіть стрижень у киплячу воду на 20 сек. і знову витріть клей ганчіркою.
3. Переконайтеся, що термопістолет нагрівся. Зазвичай цього потрібно 8-10 хвилин після включення дивайса в мережу. Для цього натисніть курок і перевірте, чи клей став видавлюватися з носика термопістолета.

Важливо:наступні дії потрібно робити дуже швидко, часу у вас – лічені секунди:

1. Берете звичайну столову вилку і її вістрям виловлюєте один штир. Виливаєте зі штиря воду. Далі берете його в руку, одноразово сильно продує ротом, щоб видалити крапельки води, які присутні всередині штиря.
2. Наносите термоклей на кінець стрижня палиці (1,5-2 см) по всьому колу. Наносити потрібно в достатній кількості, надлишки все одно потім вичавляться. Небажано, щоб усередині штиря залишалися порожнечі. Це погіршить надійність кріплення стрижня.
3. Одягайте на стрижень штир таким чином, щоб хоча б приблизно дотримати центрування штиря щодо ручки палиці. Металевий наконечник повинен дивитися вістрям вперед (якщо ми говоримо про напрямок руху спортсмена з цими ціпками).
4. Акуратно, притримуючи штир рукою так, щоб він залишався в нерухомому положенні, витираєте іншою рукою надлишки клею ганчіркою, щоб було естетично.
5. Берете палицю в руки наконечником до себе і дивіться на світ уздовж палиці, перевіряючи центрування штиря щодо ручки палиці. У разі потреби трохи доверніть штир навколо осі, щоб центрування було ідеальним.
6. Ті ж дії проробіть з другим ціпком.

Сказане вище відноситься до палиць з високим вмістом вуглеволокна (карбону). Дешеві (не топові) палиці у своїй основі мають багато паперу і використання окропу може їх призвести до непридатності. У такому випадку переважно використання духовки або фену. У крайньому випадку, якщо окрім окропу нічого немає, потрібно перед опусканням у окріп поміщати палицю зі штирем у герметичний. поліетиленовий пакет. Але час прогріву, зрозуміло, буде не таким коротким, як без пакета.

Як варіант замість термопістолета можна використовувати будівельний фен, як показано в цьому відеоролику:

Якщо у Вас є занадто довга палицяі Вам потрібно підігнати її під себе по зросту, то Вам потрібно буде відрізати шматок стрижня, який знаходиться під ручкою палиці. У жодному разі не відрізайте нижню частину стрижня! В цьому випадку у Вас залишиться стрижень такого великого діаметру, на який не налізе жодна лапка або штир.

Якщо ручка Ваших палиць містить пробку, то для зняття ручок за допомогою окропу поміщайте їх у пакет. Але найефективнішим є використання духовки (150-200 градусів) чи будівельного фена. Дуже важливо не оплавити пластмасові частини ручки (особливо там, де вставляється та закріплюється капкан). Тому не поспішайте підвищувати температуру духовки. Почніть із 150 градусів.

Важливо:Перед використанням духовки або будівельного фена обов'язково зніміть капкан, оскільки він містить синтетичні матеріали, які неминуче оплавляться! Також не слід залишати в ручці клиноподібний пластмасовий шпенек, яким кріпиться капкан.

Палицю тримайте в руках так, щоб вона не торкалася гарячих металевих поверхонь духовки. Дверцята духовки при цьому будуть відчинені. На прогрівання ручки може піти кілька хвилин. Періодично виймайте її з духовки і спробуйте стягнути ручку (з використанням рукавички або ганчірки, щоб не обпектися).

Після зняття ручки відріжте "ножовкою по металу" зайві сантиметри стрижня палиці. Гострі краї стрижня злегка обробіть шкіркою або напилком. Перед насадженням ручки на стрижень ціпка знову нагрійте в духовці ручку. Далі застосовуйте термоклей, як зазначено вище.

Важливо:з особливою обережністю потрібно працювати з будівельним феном! Він видає дуже високу температуру, та ручку дуже легко зіпсувати (оплавити).

Настійно не рекомендую використовувати для насаджування ручок, лапок, штирів такі матеріали як ізолента або лейкопластир. Багато разів були випадки, коли лапка/штир при такому кріпленні дуже легко зісковзували зі стрижня під час тренування/перегони. Також не рекомендую застосовувати клей, який потім не дозволить Вам зняти лапку/штир (епоксидка, поксипол, супермомент тощо). Знаю, що деякі виробники палиць після скарг лижників-гонщиків стали використовувати якісь серйозні клеї, які дуже ускладнювали зняття лапок. Особисто я ставлюся до цього негативно. Вважаю, термоклей – це надійний та зручний засіб. Воно мене ніколи не підводило.

Як точити штирі?

Штирі та лапки продаються незаточеними. Багатьом спортсменам тільки здається, що вони ув'язнені. Але це не так. У них є так званий «майданчик». З таким майданчиком зчеплення з асфальтом не буде бездоганним. Але якщо з лапками для катання на лижах не потрібно проводити жодних додаткових маніпуляцій, то штирі для асфальту треба точити навіть якщо вони прямо з магазину.

Робочий кут наконечника має бути досить гострим. Погляньте на картинку. На ній, для зручності (щоб не захаращувати картинку) відзначені кути із зовнішнього боку наконечника. Але нас цікавлять внутрішні кути. З курсу шкільної геометрії Ви повинні пам'ятати, що кути між двома прямими лініями і з того, і з іншого боку конгруентні. Тепер порівняйте кути 1 – 3:

Кут 1 – новий наконечник із майданчиком (з магазину).

Кут 2 - наконечник гостро заточений точилом.

Кут 3 - наконечник дуже поюзаний, при цьому такий кут не дозволяє надійно зачепитися за асфальт у момент поштовху.

Чому не потрібний майданчик? Чому її потрібно одразу сточувати?

На цю тему в Інтернеті одного разу спалахнули суперечки. Деякі користувачі вважали, що майданчик потрібний. Тільки не могли пояснити чому. І навіть рекомендували заточувати наконечники таким чином, щоб щоразу наново відтворювалася цей майданчик. Наступна картинка показує, що їхня позиція неспроможна:

Змоделюємо сточування наконечника об асфальт у процесі тренування та проведемо рожевим маркером лінію. За межами цієї лінії залишиться те, що йде про асфальт. А тепер подивимося, яка площа зіткнення з асфальтом вийде у трьох випадках. Очевидно, що найбільша площа на правому малюнку. Далі – на самому лівому (там, де був наконечник із майданчиком). Найменше площа на центральному малюнку. Цей наконечник (з трьох наявних) чіплятиметься за асфальт найкраще.

Таким чином, кут заточування наконечника – це ключовий фактор для надійного зачеплення з асфальтом протягом усього тренування чи гонки. Щоб такий кут підтримувати, потрібно підточувати штирі перед кожним тренуванням. Основним засобом є точило з алмазним колом:

Робоча поверхня шириною буквально кілька мм знаходиться із зовнішнього боку кола (біля краю). Такі готові точила наша промисловість не випускає. Але є народні умільці, які з якогось 12-вольтового двигуна, знятого з автомобіля, роблять такий корисний дивайс.

Додатковим засобом є напилок з алмазним напиленням:

Використовувати надфіль з алмазним напиленням теж можна, але я не рекомендую, тому що через невелику кількість розмірів працювати їм незручно: надфіль постійно зіскакує з наконечника.

Перед одним тренуванням я користуюся точилом, перед одним-двома наступними тренуваннями лише трохи підточую напилком. Чому? Тому що після одного-двох підточувань напилком кут наконечника перестає бути оптимальним. Напилком вивести правильний кут важко, а точило з цим справляється легко.

Точити наконечник потрібно з обох боків - з внутрішньої та зовнішньої (у напрямку руху). Чому? Тому що іноді від випадкового цвіркання ціпками по асфальту (у момент постановки палиць) на металі з'являються сколи з внутрішньої сторони. Внутрішню сторону треба вирівняти, а потім із зовнішнього боку наново вивести гострий кут.

Не раджу використовувати точило без алмазного напилення. Переможний сплав наконечника Ви до ладу не наточите, а наконечник і пластмаса будуть перегріватися, що призведе до псування штиря.

І вчасно міняйте штирі! Ось крайній ступінь зносу штирів:

Ставтеся до штирів як до витратного матеріалу, а не як до чогось вічного. Не намагайтеся розтягнути використання однієї пари штирів на кілька сезонів. У мене однієї пари у кращому разі вистачає на 1 місяць. Тому я одразу купую перед сезоном кілька пар.

Насамкінець наводжу фото добре заточених наконечників. Зауважу, що ці екземпляри не нові і пережили не одне загострення:

У цьому уроці ми розглянемо, як встановити лапку в машинці.

Одна із причин поломки голки – удар її об лапку. Якщо ви шили нормально, і раптом голка почала ударятися об лапку, то це може статися у двох випадках: або ослаб гвинт кріплення, і лапка при вібрації змінила положення, або ви поставили іншу лапку.

Я з цією проблемою зіткнулася, коли почала знімати ролик про можливості пряморядної подільської швейної машинки. При зміні лапок при всіх їх візуальних подібності виявилося, що всі спецлапки ніби повернені по осі і знаходяться під кутом до зубчастої рейки. Крім того, що цей дефект порушуватиме якість рядка, голка при малому прорізі в лапці б'є в лапку і ламається, тобто процес шиття просто не можливий.

Що ж робити, якщо голка попадає в лапку?

Розглянемо механізм притискної лапки. До нього входять: лапка, стрижень, пружина, кронштейн підйому лапки та важіль, різьбова втулка, ніж для обрізки ниток (не обов'язково) та гвинти кріплення.

У цій ситуації необхідно зняти фронтову дошку (ми пам'ятаємо, що гвинт кріплення не потрібно відкручувати до кінця, а досить його послабити). Перед нами два механізми: голководець попереду, і за ним стрижень притискної лапки. Ось він нам і потрібний. Послабляємо гвинт кріплення (не відкручуємо!), повертаємо його з встановленою лапкою так, щоб лапка розташовувалася паралельно зубчастій рейці. Виставивши лапку у потрібному положенні, фіксуємо гвинт.

При встановленні «рідної» лапки процес доведеться повторити у зворотний бік. Це не складно, хоч і не приємно робити зайві рухи.
Говорячи про механізм притискної лапки, хочу звернути вашу увагу і на саму лапку. Поводження з нею потрібне дбайливе. Не можна писати на машині з опущеною лапкою без тканини - підошва лапки буде зіпсована подряпинами. Нікель обдирається і тканина не тільки гірше просуватиметься, але й на тонких тканинах можуть утворюватися затяжки. Крім того, при такому поводженні з машинкою зуби рейки затупляться.
Також слід звернути увагу на вологість при зберіганні машинки та лапок. Якщо лапка заіржавіла, то свіжу іржу можна легко видалити, опустивши її суміш соляної кислоти 0,5л. та 50 гр. міцного відвару звіробою або чистотілу на двадцять хвилин. Потім промити холодною водою і відшліфувати на повсті. Глибоку іржу вивести неможливо. Лапку доведеться замінити.
Так що профілактика завжди краща за лікування. Стежте за своєю машинкою, і вам не знадобиться докладати зайвих зусиль
Ми розглянули на уроці "як встановити лапку в машинці" стосовно подільської швейної машинки. Але цей урок підходить до будь-якої швейної машинки, де є доступ до механізму притискної лапки.

Якщо стаття була корисною, ділитеся нею з друзями в соцмережах, буду вдячна за лайки. Підписавшись на новини, ви не пропустите нових уроків, а також отримаєте корисну книгу в подарунок « Швейна машинкадомашнього використання».

З любов'ю, Ольга Злобіна