Волого теплова обробка виточки називається. Що сполучних швів і виточок. Методи обробки виточок та підрізів

Виточки - конструктивні елементи одягу, завдяки яким із плоскої тканини можна отримати вироби будь-якої форми та ступеня прилягання до фігури.

За розташуванням на одязі виточки бувають нагрудні, плечові, талеві, ліктьові тощо. У виточку забирається надлишок тканини, званий припуском, найширша частина його визначає глибину виточки.

Виточки можуть бути нерозрізні та розрізні. Нерозрізні виточки виконуються на виробах із тонких тканин; весь їх припуск після обробки запрасується в один бік (рис. 36а). У виробах з товстої тканини для того, щоб виток не пролягав, при її сточуванні Прокладається смужка з вовняної, бавовняної тканиниабо нетканого матеріалу (флізеліну, прокламеліну). Наприкінці виточки після її сточування один шар смужки розсікається, не доходячи до рядка на 1 мм. Сточена зі смужкою тканини виточка розпрасується від зрізу до кінця (рис. 36д).

Розрізні виточки зазвичай використовуються у виробах з товстих тканин, що мають підкладку. Після сточування припуск таких виточок розрізається по згину, не доходячи до вершини (гострого кінця виточки) на 4-5 см, і розростається (рис. 36б). У нерозрізаний кінець виточки при припрасуванні можна вставити товсту голку, щоб шов розпрасування був рівним.

Рис. 36.

Якщо виточка має тільки одну вершину, а широка її частина заправляється в шов, то сточувати таку виточку необхідно з широкого кінця, виконуючи спочатку закріплення зворотним рядком. У вершини виточки краще не робити машинне закріплення, а залишити кінці ниток, які після сточування необхідно зав'язати і сховати в згині.

На цільнокроєних виробах талеві виточки мають не одну, а дві вершини. Для кращого прилягання виробу припуск таких виточок після сточування потрібно відтягнути по згину або зробити в центрі розсічення, не доходячи до шва на 5-7 мм (мал. 36в).

У деяких виробах виточки застрачуються не до кінця, а переходять у складку. Такі виточки можна зустріти, наприклад, біля пояса штанів або спідниць. У цих випадках виточка сточується до необхідної довжини, а потім рядок закінчується під прямим кутом до згину. Запрасувати виточку слід тільки на ділянці її сточування (рис. 36г).

При волого-тепловій обробці нерозрізних виточок слід враховувати такі умови:

• талеві виточки запрасуються у бік бічних швів;
• плечові виточки на спинці запрасуються від центру;
• нагрудні витачки, що мають горизонтальний напрямок, запрасуються вниз;
• нагрудні виточки, що мають основне положення (від плечового шва), запрасуються від центру;
• ліктьові виточки запрасуються вниз.

Витачки-рельєфи - це окремий випадок звичайних виточок і виконують в одязі ті ж функції. Однак найчастіше застосування рельєфів краще, оскільки вони більш декоративні, їх вертикальна спрямованість візуально робить фігуру стрункішою, крім того, завдяки їм технологічна обробка деяких вузлів спрощується.

Використання рельєфів робить зайвим застосування звичайних виточок - всі виточки (талеві, нагрудні та плечові) забираються в лінії рельєфів.

Існує два види вертикальних виточок-рельєфів - рельєфи, що виходять із плечового шва, та рельєфи, що виходять з лінії пройми. І в тому і в іншому випадку рельєфи поділяють деталь на центральну частину та бочок.

При обробці рельєфів деталі центральної частини та бочка складаються лицьовими сторонами, скріплюються швейними шпильками в контрольних точках і змітуються з боку бочка, що має більш опуклий зріз. Сточування ж рельєфних швів провадиться з боку центральної частини.

Припуски рельєфів (величина їх може бути 10-15 мм) на виробах з товстої тканини прасуються, на виробах з тонкої тканини - прасуються зазвичай у бік центру.

Якщо лінії рельєфів акцентуються оздоблювальним рядком, вона виконується за припуском на відстані від шва, що визначається моделлю. У цьому випадку величина припусків повинна бути більшою за ширину оздоблювального рядка.

Питання для повторення

1. Що таке виточка і якою є її роль у посадці швейного виробу на фігуру?
2. Як поділяються виточки залежно від призначення?
3. Які виточки використовуються у швейних виробах залежно від товщини тканини?
4. Яких умов необхідно дотримуватися при волого-тепловій обробці виточок?
5. Які існують види витачок-рельєфів?
6. У яких випадках доцільніше замінити звичайні виточки рельєфами?
7. Як обробляються витачки-рельєфи?

Особливості обробки витоків при виготовленні легкої жіночого одягу:

1. Виточки виконуються нерозрізними.

2. Сточують виточки без додаткових смужок тканини.

3. У виробах з бавовняних тканин виточки не прасують у процесі обробки, лише закладають у потрібний бік або розкладають, а прасування виробляють під час остаточної СОТ всього виробу.

4. Закріплення в кінці витоків замінюють зав'язуванням кінців ниток у вузли.

5. Якщо виточки настрачивают (або розстрачують), то оздоблювальну рядок виконують без закріпок на кінцях виточок (це правило використовують і в верхньому одязі) Кінці оздоблювальних рядків виводять на виворітний бік, зав'язують.

Обробка підрізів

1. Викроювання підрізів.

2.1. Сточування підрізу.

studfiles.net

2.4. Методи обробки виточок та підрізів

Виточки застосовують при виготовленні всіх видів чоловічого, жіночого та дитячого асортименту. За місцем розташування виточки можуть бути ліктьовими, плечовими, верхніми, на спідницях та штанах – по лінії талії, на переді – по лінії талії, спрямованими вгору та вниз. Виточки можуть бути розрізними, нерозрізними, можуть переходити в складки та защипи.

Розрізні виточки сточують, починаючи від зрізу деталі, швом шириною 7-10 мм, зводячи ширину нанівець і закінчуючи рядок нижче розрізу на 10-15 ми. Якщо виточка розташована всередині деталі, її сточують, починаючи і закінчуючи рядок на 10-15 мм від кінців виточки. Кінці виточок закріплюють. Виточку розпрасовують, сутюживают слабину в кінці і закріплюють її у виробах з підкладкою смужкою матеріалу з клейовим покриттям. Можна смужку матеріалу прокладати і при сточуванні виточки з наступним надсіканням і відгинання цієї смуги в один бік.

У виробах із вовняних костюмних та пальтових тканин по всій довжині виточки кладуть смужку тканини. При прасуванні виточки припуск її розташовують по один бік, а смужку - по інший, що необхідно для отримання рівномірної товщини на ділянці виточки.

Нерозрізні виточки застосовують у виробах із тонких тканин, а також у верхньому одязі із щільних та товстих тканин, якщо довжина виточки не більше 160 мм. Припуски на шви розрізних і нерозрізних витоків можуть бути настрочені або розстрочені у виробах з матеріалів, що погано піддаються волого-тепловій обробці.

Відповідно до ОСТ 17-745-78 проведено уніфікацію основних параметрів прямолінійних нерозрізних виточок у виробах чоловічого, жіночого та дитячого асортименту. Уніфікація форм та розмірів виточок дозволила створити напівавтомат для їх сточування.

Виточки, що переходять у м'які складки, можуть бути виконані у вигляді защипів, односторонніх та двосторонніх м'яких складок. Виточки, що переходять в одностороннє складки, сточують по лінії розмітки спочатку поперек припуску, а потім з боків.

Виточки, що переходять у зустрічні м'які складки, сточують від поперечної лінії розмітки одним рядком. Шви виточок запрасують тільки на ділянці сточування. Розпрасовану виточку закріплюють рядком.

Виточки-складки (защипи) сточують так само, як і нерозрізані виточки, по лінії розмітки.

Підрізи застосовують зазвичай у жіночому та дитячій сукні, пальто для створення вільного облягання, замінюючи виточки на переді сукні, спідниці, рукави.

У підрізі один зріз деталі викроюють довше за інший на глибину розчину виточки. По цьому зрізу прокладають рядок на двоигольній машині човникового стібка з пристосуванням для утворення збірок. Потім зрізи деталей сточують (як виточки), прокладають рядок по зрізах зі складаннями. Залежно від моделі підрізи з'єднують і настроювальним швом. Якщо відстань між рядками перевищує ширину припуску на шов, під рядок, що сточує, підкладають з вивороту смужку матеріалу.

2.5. Методи обробки оздоблювальних елементів одягу

тасьмами, смужками, бейками, воланами, оборками, аплікаціями,

буфами, рюшами, вишивками тощо.

Обробка деталей обробної смужкою тканини складається з елементів з'єднання смужки з деталлю та загортання кінців смужки. Смужку настрачивают на двоигольній машині з відстанню між голками 12, 19, 28 і 32 мм з підгинання зрізів з двох сторін за допомогою пристосування та подачею смужки з рулону.

Якщо обробна смужка при подальшій обробці доходить до зрізу деталі, її кінці повинні входити в шви сточування цих деталей; якщо ж за моделлю смужка тканини не доходить до зрізу деталі, її настрачивают до розмітки. Потім смужку відрізають і вільний кінець настрачивают на машині, що сточує, підгинаючи відразу всередину. При настрочуванні смужки тканини по замкнутому контуру кінець її настрачивают, підгинаючи зрізи всередину на 1-2 мм від зрізу і заходячи на інший кінець смужки на 7-10 мм. Окремі смужки можна настрачувати за допомогою пристрою одночасно з кантом.

Як оздоблення служать такі деталі, які з'єднують з основною деталлю без підгинання бічних сторін. До цих оздоблень відносяться тасьма, мереживо, шнур. Для настрачування тасьми по прямолінійних та слабко викривлених контурах застосовують двоголкову машину 852х10 кл. з пристосуванням 1-22 МОМЗ ЦНДІШП, а для настрачування оздоблювальної тасьми на деталь з одним підігнутим зрізом - машину 803х6 кл. з пристосуванням 1-58 МОМЗ ЦНДІШП.

Для настрачування мережив на деталь накладним швом застосовують пристрій 1-37 МОМЗ ЦНІІШП, яке встановлюється на машину 335 кл. фірми «Мінерва», що виконує човникові звивисті стібки і мають ніж для підрізання зрізів деталей біля рядка.

Для обробки деталей шнуром або фасонною тасьмою на машині, що стачує, встановлюють спеціальну лапку з отвором для шнура або тасьми, що подаються в касети або бобіни. Настрочування тасьми або шнура на деталь може проводитися так, щоб рядок не було видно з лицьового боку.

Обробка рюш, воланів, оборок, басок складається із з'єднання їх частин стачними швами шириною 2-5 мм з обмітуванням та без обмітування зрізів, залежно від властивостей тканин; оформлення відкритих зрізів деталей крайовими швами із обмітуванням; застракування відкритих або обметаних зрізів, окантовування або оплавлення зрізів. У воланах, пелеринах та басках можливе оформлення зрізів обточуваними швами за наявності підкладки або підкрайної смужки тканини.

Волани, оборки прострочують паралельно зрізам на двоголковій машині з пристосуванням для присбарювання, відстань між рядками 1-4 мм. Волани і складання з'єднують з основними деталями стачним, накладним, накладним швами і можуть бути вточені в оздоблювальні виточні шви та складки.

Рюш з обробленими краями прострочують паралельними рядками посередині з присбарюванням, відстань між рядками 2 мм. Потім рюш настрачивают на деталь наміченої лінії посередині між рядками.

Для отримання рюшу з фігурним краєм рядок прокладають зигзагоподібними лініями. Параметри рядки приймають за моделлю.

Буфи можуть бути виконані на машині шляхом прокладання на лицьовій стороні паралельних рядків зі слабко затягнутими стібками із застосуванням лапки з направником. На початку і в кінці рядки закріплюють, тканину поступово збирають на нижні нитки. Для запобігання рядків від розпускання під буфи підкладають прокладку з основної або підкладочної тканини. Кінці рядків, що утворюють буфи, повинні потрапити згодом у шов або закривають їх складками. Буфи для рельєфності можуть бути виконані зі шнуром.

Аплікації наносять на деталі із застосуванням двоголовкового напівавтомата зигзагоподібної строчки з одночасним обрізанням строчки, а також наносять методом дублювання клейовою плівкою.

Вишивки на деталях виробу наповнюють на спеціальних машинах та напівавтоматах. На напівавтоматах малюнок вишивки задається програмою.

Як оздоблення виробів можуть бути використані такі матеріали, як замша, вельвет, фетр, спилок та ін. Для обробки застосовують також перекладні малюнки методом термодруку (переведення малюнка з паперу на тканину при температурі пресування 180-200 ° C).

Завдання 3. Встановити способи обробки деталей одягу.

На підставі вивчення методів обробки деталей одягу встановити різні методи обробки на обрану деталь та подати відповідно до табл. 4.2.

Таблиця 4.2.

Методи обробки деталей

Завдання 4. Вибрати прогресивний метод обробки однією з деталей одягу.

Вибір прогресивного методу обробки та послідовність виконання операцій складають на підставі вивчення методів обробки. Послідовність складання – відповідно до табл. 4.3, 4.4

Таблиця 4.3.

Технологічна послідовність обробки деталей

(назвати вибрані деталі)

Вимоги до звіту з лабораторної роботи:

1. Вивчити конструктивну різноманітність деталей одягу.

2. Вивчити способи обробки: зрізів, заповнити таблицю 4.1.

3. Установити методи обробки деталей одягу: клапанів, пат, листочків, погонів, хлястиків, поясів, шльовок, деталей накладних кишень, кокеток, вставок, виточок, підрізів, оздоблювальних елементів (тасьми, поличками, бейками, воланами, складаннями, рюшами, аплікаціями). , буфами, вишивками тощо), заповнити таблицю 4.2.

4. Вибрати прогресивний метод обробки однією з деталей одягу, заповнити таблицю 4.3.

5. Зробити висновки, записати до звіту.

Контрольні питання:

1. Як обробляються зрізи деталей залежно від виду тканини?

2. Прогресивніші методи обробки дрібних деталей (клапанів, листочків, погонів тощо).

3. Які методи обробки верхніх країв накладних кишень?

4. Які існують різновиди виточок та методи їх обробки?

5. Які існують оздоблювальні елементи одягу та його методи обробки?

1. Гвоздєв, Ю.М. Хімічна технологіявиробів із шкіри. М: вид. Академія, 2006.

2. Крючкова, Г. А. Технологія швейно-трикотажних виробів. М: вид. Академія, 2009.

3. Терська, Л. А. Технологія розкрою та пошиття хутряного одягу. М: Академія, 2004.

studfiles.net

20. Обробка витоків у різних виробах.

Для надання виробу певної форми відповідно до фігури людини, а також для кращого прилягання виробу до фігури на основних деталях роблять виточки. Розчин виточок та їх кількість залежить від щільності прилягання виробу. Залежно від розташування на виробі виточки поділяють на верхні та від лінії талії. Верхні виточки розташовуються від плечового шва, горловини, пройми або бічного шва. Ці виточки необхідні для отримання опуклості виробу в ділянці грудей. Витяги від лінії талії необхідні для прилягання виробу по фігурі в області талії. За способом обробки виточки можуть бути розрізні та нерозрізні. В легкій сукнівиточки нерозрізні. Залежно від моделі виточки можуть переходити в м'які складки, можуть бути замінені виточками-защипами, складками, підрізами та рельєфними швами. Виточки, що йдуть від зрізу, розмічають з вивороту деталі по допоміжному лекалу трьома лініями, а деталі, що знаходяться в середині, - чотирма лініями: середньою, бічною і лініями, що визначають початок і кінець виточки. Деталь складають лицьовою стороною всередину по середній лінії, спочатку змітають виточки по бічній лінії, а потім сточують. Виточки, що йдуть від зрізів деталей, сточують, починаючи від зрізів, і закінчують строго у поперечних ліній, що визначають кінець виточки. Виточки, розташовані в середині деталі, сточують, починаючи від одного з кінців. Залежно від моделі виточки можуть бути настрочені з лицьового боку. Настрачування виконують шовковими нитками з відривом; передбаченому моделлю. Верхню нитку в цьому випадку виводять навиворіт і зав'язують вузликом. Виточки, що переходять у м'які складки, розмічають із вивороту також трьома або чотирма лініями. Виточки, запроектовані по фігурних лініях, перед сточуванням обов'язково змітують. Довжина стібка 1,5 см. Нитки змітування після сточування видаляють, виточки запрасують на одну зі сторін залежно від моделі.

21. Обробка кокеток та з'єднання їх з виробом.

Кокетки бувають різних форм: прямі, овальні та фігурні. За способом з'єднання кокетки можуть бути приточними та накладними. Нижній край кокетки може бути притачним та відлітним, а також оброблений кантом, оборкою, воланом, мереживом тощо. Обробка накладних кокеток із прямими краями. На кокетці намічають лінію підгину, але в основний деталі - лінію краю кокетки. Зріз кокетки перегинають у бік вивороту по наміченій лінії, у виробах з вовняних та шовкових тканин його замітають прямими стібками довжиною 1-1,5 см і припрасують, а у виробах з тканин, на яких сліди від ниток замітування важко видалити, запрасують без попереднього замітування . Кокетку накладають на основну деталь, поєднуючи підігнутий край кокетки з наміченою лінією на основні деталі. У виробах з вовняних та шовкових тканин кокетку намітають ручними стібками довжиною 1,5-2 см і настрачують на відстані, передбаченій моделлю. Нитки замітування краю та намітання кокетки видаляють, шов з'єднання кокетки з основною деталлю обмітають. Нижній край кокетки припрасують.

studfiles.net

3.Обробка виточок та підрізів.

Змітують виточку від кінця до широкої частини, а сточують від широкої частини до кінчика. При сточуванні рядок повинен добре зійти нанівець до кінця виточки.

При прасуванні розкладають витачки на дві або одну сторону. При запрасуванні витоків в один бік згинання тканини з вивороту повинен бути завжди спрямований до середини переду або спинки. Якщо вироби з товстої тканини, то виточки розрізають і прасують на дві сторони.

Особливості обробки витоків при виготовленні легкого жіночого одягу:

1. Виточки виконуються нерозрізними.

2. Сточують виточки без додаткових смужок тканини.

3. У виробах з бавовняних тканин виточки не прасують у процесі обробки, лише закладають у потрібний бік або розкладають, а прасування виробляють під час остаточної СОТ всього виробу.

4. Закріплення в кінці витоків замінюють зав'язуванням кінців ниток у вузли.

5. Якщо виточки настрачивают (або розстрачують), то оздоблювальну строчку виконують без закріпок на кінцях виточок (це правило використовують і у верхньому одязі) Кінці оздоблювальних рядків виводять на виворітний бік, зав'язують.

Особливості обробки витоків при виготовленні легкого жіночого одягу:

1. Виточки виконуються нерозрізними.

2. Сточують виточки без додаткових смужок тканини.

3. У виробах з бавовняних тканин виточки не прасують у процесі обробки, лише закладають у потрібний бік або розкладають, а прасування виробляють під час остаточної СОТ всього виробу.

4. Закріплення в кінці витоків замінюють зав'язуванням кінців ниток у вузли.

5. Якщо виточки настрачивают (або розстрачують), то оздоблювальну строчку виконують без закріпок на кінцях виточок (це правило використовують і у верхньому одязі) Кінці оздоблювальних рядків виводять на виворітний бік, зав'язують.

Обробка підрізів

Підрізи - це різновид виточок та оздоблювальний елемент одягу. Підрізи можуть бути на ліфі, спідниці та рукавах – залежно від моделі.

Підрізи, як прості, так і фігурні, обробляють стачним швом, налаштуванням у край і налаштуванням будь-якої ширини, залежно від фасону.

При обробці підрізів стачним швом або налаштуванням по лицьовій стороні виробу підрізи роблять на 1 сантиметр коротшим, ніж потрібно, а рядок продовжують далі підрізу на 1 сантиметр.

При обробці підрізу налаштуванням будь-якої ширини верхню і нижню лінії підрізу виточують шматочком тієї ж тканини, потім розрізають по лінії підрізу, нижню сторону збирають на складання і настрачують на неї верхню лінію підрізу.

1. Викроювання підрізів.

Підріз проектують так, щоб один його зріз був довшим за інший (для утворення збірок або складок).

2. Утворення збірок у підрізів зі складаннями.

По припуску довгого зрізу підрізу прокладають два паралельні рядки (1 і 1′), стягують нижні кінці ниток; утворену збірку розправляють рівномірно (або за моделлю). Довжину сторін підрізу зрівнюють.

2.1. Сточування підрізу.

Підріз сточують, зрівнявши зрізи сторін (за аналогією зі сточуванням розрізних виточок). Рядок прокладають з боку складання.

2.2. Обробка шва сточування.

Шов спрямовують у сторони без складання, припрасують. Якщо передбачено моделлю, то настрачивают припуск підрізу деталь.

3. Обробка підрізів зі складками.

На відміну від підрізів зі складаннями у підрізів зі складками замість складання виконують складки на довгій стороні підрізу.

studfiles.net

Конспект уроку на тему "Обробка витачок"

Тема уроку: Поузлове оброблення спідниці. Виточення.

Цілі уроку:

Навчальна: ознайомити учнів з видами та призначенням виточок, сформувати в учнів знання та вміння з обробки витоків у легкій сукні;

Виховна: виховувати культуру праці та почуття відповідальності;

Розвиваюча: розвивати уважність та акуратність, спостережливість та самостійність у роботі.

ОУУН - Формувати вміння зіставляти предмети за формою, конструкцією та особливостями матеріалу. Розвивати логічне та просторове мислення.

Основні поняття: виточки, конструктивні лінії.

Навчально-наочні посібники: манекен, на одну половину якого одягнений швейний виріб без витоків, на іншу половину - швейний виріб з виточками, швейні зразки (незвично) великого розміру) поопераційної обробки витоків, слайди, відеофрагменти.

Тип уроку: комбінований.

Міжпредметні зв'язки: історія, малювання.

Підготовчий етап: учні отримують завдання зібрати матеріал про фасони одягу різних історичних епох. Підготовка до уроку складається з самостійної роботи учнів із додатковою літературою, підготовки електронної презентації та індивідуальних консультацій вчителя.

На дошці: тема уроку, епіграф; картки з назвами ліній, картки з мірками та розрахунковими формулами, розміри жіночого одягу, креслення прямої спідниці.

План уроку (2 уроки по 40 хвилин).

Організаційний момент(1 хв.).

Повідомлення теми та мети уроку (1 хв.).

Перевірка знань (5 хв).

Повідомлення нового матеріалу (разом із учнями) (10 хв.).

Питання закріплення знань (5 хв.).

Вправа "Обробка виточки" (18 хв.).

Фізкультурна хвилина (1 хв).

Практична робота № 1 "Технологія обробки виточок"; Практична робота № 2 "Виготовлення зразків обробки виточок" (35 хв.).

Заключна частина уроку, підбиття підсумків та виставлення оцінок (3 хв.).

ХІД УРОКУ

1. Привітання учнів, перекличка, перевірка готовності робочих місць.

2. Озвучення теми уроку. Епіграф до уроку (записаний на дошці) читається вчителем: "З майстерністю люди не народяться, а здобутим ремеслом пишаються" (прислів'я).

З історії: Кравець і кушнір – одні з найскладніших професій, пов'язаних із мистецтвом одягати людину. З давніх-давен цим ремеслам починали навчатися з дитинства. Навчання протікало довго і важко. Робота кравця у XIV–XVII ст. була досить важка фізична праця. Але з появою універсальних швейних машин шити стало набагато легше.

Мета нашого уроку: за допомогою сучасного швейного обладнання та інструментів навчитися робити розмітку виточки на тканині та обробляти виточки на деталях швейних виробів.

3. Щоб відновити у пам'яті учнів поняття креслення, учням пропонується завдання біля дошки (4 людини):

1) На дошці за допомогою магнітів закріплені картки з назвами ліній – лінія грудей, лінія талії, лінія горизонту, лінія стегон, лінія життя.

Завдання - правильно вибрати та розташувати картки на манекені та кресленні спідниці та показати напрямок умовних ліній для зняття мірок та побудови креслення;

2) На дошці закріплені картки з мірками та розрахунковими формулами: Сб: 2+Пб, Зп, Дтс/2, Ді.

Завдання - правильно вибрати та розташувати картки на лініях креслення прямої спідниці;

3) На дошці закріплено креслення прямої спідниці.

4) На дошці написаний розмір жіночого одягу: 158-96-104.

Завдання – пояснити, що означають ці цифри.

Інші учні спостерігають за виконанням завдання, визначають його правильність і вказують на помилки, якщо вони будуть допущені.

Додаткові запитання:

У якому масштабі будують креслення швейного виробу?

Які розмірні ознаки ділять навпіл під час запису?

4. Що таке виток і для чого вона потрібна? Щоб відповісти на це питання, розглянемо вбрання різних історичних епох.

Учні показують слайди, підготовлені до уроку. Додаток 1

Жіночий костюмСтародавню Грецію був дуже простий. Тканину закріплювали на плечах за допомогою вузла або спеціальних затискачів та підперезували на талії, створюючи тим самим великі обсягив області грудей та в області стегон. Усі лінії жіночої фігуриховалися драпіруванням (швейний виріб без виточок на манекені). Згодом костюм змінювався, ставав більш вишуканим, ошатним. Але великі обсяги, як і раніше, приховували жіноче тіло. Сучасна модапред'являє до одягу багато вимог, і насамперед зручність і практичність. Поява нових матеріалів сприяло розвитку сучасної молодіжної моди– одягу супероблягаючого, яскравого та красивого (швейний виріб з виточками на манекені).

Як із плоских деталей отримати виріб, що відповідає об'ємним формам жіночої фігури? У цьому полягає основне завдання швейного процесу. З-поміж засобів, за допомогою яких вирішується це завдання, найбільш поширеними є витачки, вони допомагають створити необхідне облягання фігури.

Висновок: Надлишки тканини на фігурі прибирають у виточки.

Перед тим, як продовжити урок, давайте запишемо тему і поставимо собі завдання з'ясувати: які бувають виточки за місцем розташування і по конструкції (дані представимо у вигляді схеми).

Виточки можуть бути виконані від зрізу та в середині деталі. Виточки від зрізу - 1 - (рис.1, швейний виріб з виточками) мають форму трикутника і застосовуються в поясних та плечових виробах. По лінії талії в поясних виробах розташовують три виточки - передню, бічну та задню (креслення спідниці, зразки швейних виробів). За конструкцією ці виточки діляться на розрізні та нерозрізні. Розрізні виточки застосовують при обробці виробів із товстих недорогих тканин (швейні зразки).

Виточки в середині деталі - 2 - (рис.1, швейний виріб з виточками) мають форму ромба і застосовуються переважно у плечових виробах.

На моделі виточки показують за допомогою конструктивних ліній у напрямку шва виточки (рис.1, Додаток 1). Кількість та форма витоків залежить від фасону та розміру виробу. Для узагальнення сказаного учням пропонують схему (рис.2, додаток 1).

З історії: З давніх-давен ремеслу кравця навчали хлопчиків. Справу передавали від батька до сина. Коли учень міг сам пошити та обробити костюм, йому присвоювали звання майстра. Такий костюм у всіх ремісничих майстернях носив назву - "шедевр".

Розмітка виточок.

Виточки, що йдуть від зрізу, намічають крейдою або милом з виворітного боку деталі (замальовується в зошит) трьома лініями: середньою, бічною та лінією, що обмежує кінець виточки (рис.3, Додаток 1). Виточки, що знаходяться в середині деталі, намічають за допомогою чотирьох ліній: середньої, бічної та лініями, що визначають початок та кінець виточки (див. зразки поопераційної обробки).

Для обробки виточки деталь перегинають по середній лінії лицьовою стороною усередину. Щоб шари тканини не зрушувалися при обробці, виточку сколюють шпильками, розташовуючи їх перпендикулярно лінії шва (учні працюють із зразками). Змітування роблять по бічній лінії, починаючи від вершини виточки до зрізу деталі. А сточують від зрізу до вершини, поступово зводячи рядок нанівець. На початку і в кінці рядка роблять закріплення (Додаток 2).

Якщо виточка розташована в середині деталі, змітування та сточування її сторін починають від однієї з вершин.

Згинання виточки і шов припрасують. Потім деталь розгортають, припуск виточки відгинають убік і запрасують. У виточок, розташованих вертикально, припуск запрасують у бік середини виробу, у горизонтальних і похилих виточок - вгору. Припуски тканини у розрізної виточки прасують (Додаток 1, швейні зразки). У вершини виточки після сточування утворюється слабина тканини (опуклість), її сутюживают з виворітного боку праскою зі зволоженням.

5. Фізкультхвилинка

6. Питання для закріплення знань:

Навіщо застосовують витачки?

В якому костюмі більше витоків: жіночому чи чоловічому?

У яких виробах виконують розрізні виточки?

Як показують витачки на ескізі моделі?

Як намічають виточки на деталі?

Як запрасують виточки у виробах?

На чужу роботу дивлячись, ситий не будеш. (Прислів'я)

7. Вправа. Обробка виточки.

Обладнання, матеріали та інструменти: клапоть бавовняної тканини розміром 25х30 см, ножиці, нитки, голка, шпильки кравецькі, наперсток, лінійка, швейна машина, прасувальний стіл, праска, зразки поопераційної обробки виточок. Інструкційні картки.

Порядок виконання роботи:

ТБ під час роботи з ручними інструментами, під час роботи на швейній машині, під час роботи з праскою;

На середині клаптя тканини, з вивороту намітити виточку: довжина 18 см, розчин 8 см (по 4 см від середини виточки вліво і вправо), провести бічні сторони виточки.

Скласти деталь лицьовою стороною всередину, виточку зколоти шпильками, змітати, поєднуючи бічні сторони виточки, починаючи від вершини до зрізу.

Стачати виточку по бічній лінії, починаючи від зрізу до вершини, поступово зводячи рядок нанівець. На початку та наприкінці рядки робити закріпки. Видалити нитки змітування.

Згинання виточки і шов припрасувати. Виточку запрасувати на один бік. Стужити слабину біля вершини виточки з виворітного боку.

Зразок прикріпити до альбому.

Самоконтроль: розміри виточки відповідають заданим; рядок сточування рівна, починається від зрізу тканини, закінчується на згині, у вершини виточки; на початку та в кінці рядка виконані закріплення.

Під час виконання вправи – цільові обходи робочих місць учнів:

обхід із метою перевірки початку виконання робіт;

обхід з метою індивідуального інструктажу з учнями, що відстають – роз'яснення навчального матеріалу, показ виконання прийомів роботи.

Аналіз робіт учнів.

8. Фізкультхвилинка

9. Практична робота №1. Технологія обробки виточок.

Для учнів розроблено картки різного рівня складності з питаннями та завданнями на тему (рис.4). На оцінку "Чудово" необхідно виконати всі завдання.

Порядок виконання роботи:

У завданнях № 1 та № 2 букву правильної відповіді обвести в гурток;

Завдання №3 виконати олівцем.

10. Практична робота № 2. Виготовлення зразків обробки виточок.

Для учнів розроблено картки різного рівня складності із завданнями на тему (рис. 4). На оцінку "Чудово" необхідно виконати всі завдання.

Обладнання, матеріали та інструменти: клаптики тканини розміром 17х20 см, ножиці, нитки, голка, шпильки кравецькі, наперсток, лінійка, швейна машина, прасувальний стіл, зразки поопераційної обробки виточок, картки із завданнями.

Порядок виконання роботи:

1) Ознайомитись із малюнками – схемами виточок;

2) Виконати обробку заданих виточок;

3) Перевірити якість виконаних робіт;

Під час виконання завдання - цільові обходи робочих місць учнів на обхід з метою перевірки початку виконання робіт;

обхід із метою перевірки дотримання учнями правил ТБ;

обхід з метою перевірки правильності виконуваної роботи;

Урок на тему «Обробка застібки в боковому шві спідниці тасьмою – блискавкою».

Навчальний елемент, час Навчальний матеріаліз зазначенням завдань Посібник зі засвоєння матеріалу УЕ - 0 Цілі: Закріпити матеріал на тему: «Підготовка швейної машини до роботи».

Ознайомитись з одним із способів обробки застібки тасьмою – блискавкою.

Навчитися обробляти застібку в боковому шві тасьмою - блискавкою. Уважно прочитайте цілі уроку.

УЕ - 1 Виконайте тест на тему «Машинознавство».

1. Вкажіть цифрами в лівому стовпці послідовність дій на початку роботи на швейній машині з ручним приводом.

Проведіть взаємоперевірку. Опустити притискну лапку. Б. Вставити шпульку у шпульний ковпачок. В. Заправити верхню нитку. Г. Витягнути нижню нитку вгору через отвір голкової пластини. Д. Притримуючи верхню та нижню нитки лівою рукою, зробити 2 -3 стібки, повертаючи на себе правою рукою махове колесо. Е. Вставити шпульний ковпачок у човниковий пристрій.

Позначте знаком «+» правильну відповідь2. Довгий жолобок голки при її установці в голкоутримувач повинен бути повернутий: а) вліво; б) праворуч; в) на працюючого за машиною; г) у бік човника; д) із боку заправки верхньої нитки.

Впиши пропущене слово.3. Чим більший номер машинної голки, тим __________ сама голка: 4. Якісною вважається такий рядок, у якої регульовані _________ __________ і натяг ___________ і _____________ ниток.5. Перевірте правильність відповідей за додатком №16. Оцініть свою роботу за схемою. 9-10 правильних відповідей – «5»; 7-8 відповідей – «4»; 5-6 відповідей – «3»; аркуш оцінок.

Для застібки у спідницях зазвичай застосовують гачки, гудзики та тасьму-блискавку. Найбільш поширена і зручна застібка-блискавка. Її використовують під час шиття будь-яких спідниць. У спідниці блискавка може бути розташована в лівому боковому шві, у шві на задньому або передньому полотнищі спідниці. Така застібка практична та естетична. Правильно вшита, вона прихована у шві, складці чи лінії розрізу, лежить гладко і стягує тканини. Довжина блискавки повинна відповідати довжині застібки, а колір її тасьми - кольору матеріалу виробу. Тесьму-блискавку зазвичай пришивають на швейній машині за допомогою спеціальної лапки

Працюйте індивідуальноУЕ-3 Мета: Виконати практичну роботу користуючись інструкційною карткою та графічним зображенням

1. Замітайте бічні зрізи спідниці.

Звертайтеся до додатка № 2. Робіть індивідуально звертайте увагу на графічне зображення.

УЕ-4 2. Примітайте застібку-блискавку.а) розкрити застібку-блискавку, накласти одну її сторону лицьовою стороною на виворітний бік спідниці, поєднуючи край ланок з підігнутим краєм бокового зрізу, приколоти і примітати. б) закрити блискавку і примітати її другий бік так, щоб згини тканини, сходячися, повністю закривали ланки блискавки. лицьової сторони) на 0,1...0,2 см від ланок блискавки. Рядок в кінці застібки повинен проходити перпендикулярно до бокового шва або під кутом на відстані 0,2…0,5 см від останніх ланок блискавки) пришити кромку і нижні кінці тасьми застібки-блискавки до припуску шва.в) перевірте правильність виконаної роботи за додатком №4

Оцініть свою роботу за схемою: оцінка «5»-за самостійне якісне виконання виробу із встановленими вчителем до придельних розмірів та частоти обробки. оцінка «4»- за самостійне виконаннявироби з невеликими відхиленнями від встановлених вимог до точності та частоти оздоблення, які після зауваження вчителя можуть бути усунені без великих витрат часу. після його доопрацювання, що вимагає значних витрат часу. Оцінка «2» - за невиконання роботи.

Занесіть результат у аркуш оцінок. Робіть індивідуально звертайте увагу на графічне зображення.

УЕ-6 Мета: підбиття підсумків.1. Прочитайте ще раз цілі уроку. Чи досягли ви заданих цілей?2. Оцініть свою роботу на уроці, занесіть свою оцінку у підсумковий лист.3. Будинки продовжити роботу на проектом (записати всю ту роботу, яку ви виконали в класі, при обробці застібки у боковому шві спідниці застібкою-блискавкою.)4. Запишіть завдання у щоденник Додаток 1.

1. 1-Б; 2-е; 3-В; 4-Г; 5-А; 6-Д.2. б; д.3.толще.4. довжина стібка; верхньої та нижньої.

Додаток 2.

1.Заметать - значить закріпити підігнуті краї деталі сметочной строчкой.2.Приутюжіть-зменшити товщину шва, згину або краю деталі.

Додаток 3.

Примітати - значить з'єднати частини деталей або дрібні деталі з основною деталлю змітною строчкою.

Додаток 4.

Самоконтроль. Перевірте:1) рівномірність ширини шва приточування застібки-блискавка;2) чи закриті ланки блискавки підігнутим краєм тканини;3) акуратність виконання роботи.

Урок № 5. Тема: « Галузі сучасного виробництва

Цілі та завдання уроку

На занятті ми пояснюватимемо поняття «світова спільнота», «науково-технічна революція», «мегаполіс», «соціальна нерівність», «Інтернет», «інформаційна революція». Дамо характеристику сучасному суспільству, проаналізуємо його позитивні та негативні сторони, обговоримо роль технічного прогресу у розвитку людського суспільства. Продовжуватимемо вчитися робити порівняльний аналіз, вирішувати проблеми, брати участь у дискусії, оцінювати події та явища з різних точок зору. У ході уроку постараємося висловити своє ставлення до світу підприємців та замислитися над співвідношенням матеріальних та моральних інтересів.

План вивчення нового матеріалу:

Сучасне виробництво, його відмінні риси. Склад сучасного суспільства. Проблеми, пов'язані із сучасним виробництвом. Економіка, її роль життя суспільства.

Задумаємось…

Що ж є сучасне суспільство? Чим ми можемо пишатися, і, навпаки, які проблеми необхідно терміново вирішувати людству в сучасному світі? Про це ми й поговоримо на уроці.

1. Сучасне виробництво та його відмінні риси

Завдання: працюючи з матеріалом параграфа та додатковим матеріалом, дайте характеристику сучасному суспільству, виконайте завдання та дайте відповідь на запитання.

Питання до класу:

Якими є прогнози сучасних учених про майбутнє людського суспільства? Назвіть ознаки сучасного суспільства. Які галузі виробництва сьогодні лідирують? Як змінився характер праці сучасних людей? Як організовано контроль за надомними роботами? Охарактеризуйте стан розвитку телебачення та телефонного зв'язку. Які плани на майбутнє у цих галузей виробництва? Про які винаходи вам стало відомо під час уроку? Який висновок робить автор підручника?

Перерахуйте, якими технічними засобами ви вже можете користуватися. Як вам допомагає техніка?

2. Склад сучасного суспільства

У ХХI столітті більшість населення земної кулі проживає у містах. З чим це пов'язано? Чому символом сьогодення стали мегаполіси? Яку роль при цьому відіграє сільськогосподарська праця? Дайте характеристику складу та інтересів людей сучасного суспільства.

Зробимо висновки.

Склад сучасного суспільства

Це люди різних професій: програмісти, менеджери, дизайнери тощо.

Головні вимоги: високий рівень знань, умінь, професіоналізм та відповідальність.

Сучасна людина має величезні можливості для цікавого та гідного життя.

3. Проблеми, пов'язані із сучасним виробництвом

На жаль, не все так гладко та безхмарно на сучасному небосхилі. Які ж наслідки початку новому виробництву? Як почувається в ньому людина?

Зіграємо у гру, яка називається «Дебати». Я зараз познайомлю вас із двома позиціями щодо технічного прогресу. Ваше завдання: 1. Розділившись на групи, відстоювати певну точку зору. 2. Постаратися переконати протилежну сторону на користь.

Позиція перша:

«Техніка допомагає людині жити легко та цікаво. Літаки та поїзди переносять людей у ​​будь-яку точку світу. Кухонні комбайни звільняють домашніх господарок від домашньої роботи. ТБ розповідає і показує, що відбувається у світі».

Позиція друга:

"Так це так. Але комп'ютери замінюють спілкування з іншими людьми. Відходи від виробництва забруднюють повітря та воду навколо людей. В океан скидаються тонни шкідливих речовин. А ядерна зброя може знищити Землю кілька разів. Зростають протиріччя між розвиненими та країнами, що розвиваються. Не усунуто соціальної нерівності».

Підбиття підсумків заняття

Продовжіть фрази: Мені подобається у суспільстві… Мене турбує у суспільстві…

Домашнє завдання:

Вивчити § 4 підручника, виконати творче завдання: уявіть, що ви фотограф і вам необхідно зробити фоторепортаж про сучасне суспільство. Які фотографії ви зробили б, щоб показати основні, характерні риси сучасного суспільства? Роботу представте у вигляді колажу та презентуйте її.

infourok.ru

3.7.3. Обробка витачок від лінії талії

Нерозрізні виточки (рис. 44) обробляють так само, як і нагрудні, - зі смужкою тканини по всій довжині, розташовуючи її з боку бічного зрізу. Перед розпрасуванням припуск на виточку та смужку тканини на рівні талії розкладають та відтягують для кращого прилягання виточки.

Обробка розрізних виточок від лінії талії аналогічна обробці розрізних нагрудних виточок. Виточки, що переходять у складки, сточують до розміченої лінії в залежності від моделі. При сточуванні виточки на ділянці, що переходить у складку, рядок закінчують під прямим або тупим кутом до згину. Запрасування виточок виконують одночасно із запрасуванням складок.

Виточки-защипи створюють м'які фалди на виробі вгорі та внизу від лінії талії шляхом застрачування їх з лицьового або виворітного боку від лінії талії довжиною залежно

від моделі. Запрасування виконують тільки на стачаному ділянці.

3.7.4. Обробка поличок

З ВІТРІЗНИМИ БІЧНИМИ ЧАСТИНАМИ

Для отримання більш щільного прилягання виробу в області талії та для полегшення виконання волого-теплової обробки у виробах з вовняних тканин, що містять вовняні волокна в суміші з синтетичними волокнами, полички конструюють з бічними відрізними частинами.

Починають обробку поличок з обробки передніх виточок, після чого зо- Рис. 44. Обробка витоків Диняють сторони розрізу кишені встик по лінії талії косими стібками довжиною 10-12 мм або

за допомогою клейової кромки. Потім основну та бічну частини полички складають лицьовими сторонами всередину, зрівнюючи зрізи, і приточують по бічній частині швом шириною 10 мм. Шов зволожують і прасують (рис. 45).

3.7.5. Обробка рельєфних швів

Рельєфні шви, що мають як конструктивне, так і декоративне призначення, можуть бути різних видів: стічні, застрічні, накладні із закритим зрізом, настрічні, зі шпуром, кантом і т. д. Рельєфні шви виконують за допомогою лапок з напрямною лінійкою.

Стічні рельєфні шви мають ширину не менше 10 мм. Сточування виконують з вирівнюванням зрізів та контрольних знаків з боку найбільш прямого зрізу із закріпленнями на початку та в кінці рядка. Зрізи одного шва сточують зверху вниз, а іншого – знизу вгору. Волого-теплову обробку швів виконують відповідно до вимог технічних умов - прасують або запрасують. Запрасування швів виконують за моделлю. У вертикальних рельєфних швах припуски на шви частіше запрасують у бік середини деталі. Перед сточуванням у навчальних цілях зрізи рекомендується змітувати швом шириною 9 мм на спецмашині або прямими ручними стібками, зрівнюючи їх із поєднанням контрольних знаків. При змітуванні виріб розташовують на столі (при обробці виробів прямого та розширеного силуету) або піднявши його над столом (при обробці виробів прилеглого силуету). Один шов виконують зверху вниз, а інший - знизу вгору, найбільш косий зріз деталі повинен бути зверху. При сточуванні рядок розташовують поруч із рядком змітування і виконують її по найбільш прямому зрізу.

Застрільні рельєфні шви бувають двох видів: застрічні з лицьової (рис. 46, а) та виворітної (рис. 46, б) сторони. Залежно від моделі застрічні рельєфні шви можуть бути розташовані на деталях пальта в один або кілька паралельних рядів. Перед сточуванням рельєфного шва з виворітного боку намічають крейдою його напрямок, потім деталь перегинають по наміченій лінії лицьовою стороною всередину і застрачують паралельно згину, відступаючи від нього на 2-4 мм.

Рис. 45. Обробка дубльованої полички з відрізною бічною частиною

Наступні рельєфні шви виконують паралельно першому за допомогою лапки з напрямною лінійкою. Рельєфні шви з лицьового боку виконують

так само, як описано вище, але рядки прокладають по лицьовій стороні деталі. Фігурні рельєфні шви застрачують, перериваючи рядок на кутах.

Рис. 46. ​​Обробка застрочних рельєфних швів:

а - застракування з лицьового боку; б - те ж із виворітного боку

Накладні рельєфні шви із закритим зрізом обробляють на деталях, що складаються з двох частин, або на цільних деталях. У першому випадку спочатку обробляють один із зрізів швом у підгинку з відкритим зрізом. Ширина припуску залежить від ширини оздоблювального рядка. Зріз верхньої деталі підгинають і замітають сторони припуску на спецмашині на відстані 10-15 мм від згину. Потім шов припрасують з боку підігнутого зрізу. Оброблений край накладають на нижню частину деталі, зрівнюючи його зі зрізом, за контрольними знаками намітають одну частину на іншу і настрачують оздоблювальним рядком. Для виконання рельєфного шва на цілісній деталі необхідний припуск, рівний подвоєної ширини оздоблювального рядка і припуску на шов. По розміченій лінії з боку припуску деталь перегинають і помітають на відстані 10-15 мм на спецмашині. Після припрасування верхню частину рельєфного шва накладають на нижню, поєднуючи їх за наміченими лініями, намітають одну частину на іншу, а потім настрачують.

Рельєфні шви можуть бути оброблені на деталях, що складаються з однієї або двох частин. При виконанні шва на деталі з двох частин спочатку частини з'єднують стачним швом шириною в залежності від оздоблювального рядка і виду рядкового шва (з відкритим або закритим зрізом). Після викидання на спецмашині шов припрасують з виворітного боку. Оздоблювальний рядок прокладають по лицьовій стороні вздовж шва. Нарядні рельєфні шви на цільній деталі виконують із додатковою смужкою тканини наступними способами.

1-й спосіб. На поличку з виворітного боку наносять лінію рельєфного шва та переносять її на лицьову сторону. На виворітний бік по лінії рельєфного шва накладають смужку тонкої вовняної, бавовняної або лляної тканини шириною, що дорівнює подвоєній ширині оздоблювального рядка плюс 20-30 мм і викроєної в довжину по утковій нитці. Середина смужки має співпадати з лінією рельєфного шва (рис. 47, а). Смужку фіксують шпильками щоб уникнути зсуву і закріплюють машинним рядком, прокладаючи її по наміченій лінії з лицьового боку полички. Потім по рядку поличку відгинають в один бік, а смужку - в іншу і застрачують рельєф по основній деталі з боку вивороту на відстані 3-5 мм від згину (рис. 47, б). Смужку відгинають убік, шов вимітують, припрасують з виворітного боку, розташовуючи поличку вздовж столу. Потім виконують оздоблювальну строчку (рис. 47, в).

Рис. 47. Обробка налаштувальних нерозрізних рельєфних швів

2-й спосіб. Поличку перегинають лицьовою стороною всередину по наміченій лінії рельєфного шва і застрачують на відстані 3-5 мм від згину, одночасно підкладаючи під поличку додаткову смужку тканини з таким розрахунком, щоб ширина її праворуч дорівнювала ширині оздоблювального рядка плюс 10 мм (мал. 47,г ). Рельєфний шов вимітують, припрасують, потім виконують оздоблювальну строчку (рис. 47, д).

3-й спосіб. Після застракування рельєфу полички на відстані 3-5 мм до згину прикладають одинарну або подвійну смужку тканини, закріплюючи її на спецмашині рядком зигзагоподібного стібка (рис. 47, е). Вкидання, припрасування та виконання оздоблювальної рядки (рис. 47, ж) виконують так само, як при обробці 1-м способом.

Рельєфні шви зі шнуромобробляють наступним способом. Під основну тканину підкладають смужку прокладки і прокладають перший рядок по наміченій лінії з лицьового боку. Між тканинами вкладають шнур і прокладають другий рядок, щільно огинаючи його верхньою деталлю. Шви обробляють за допомогою одноріжкової лапки. Кількість рядів шнура залежить від моделі.

Рельєфні шви з кантом можна виконувати як на цілісній деталі, так і на розрізній. Процес обробки складається з двох етапів: приточування вдвічі складеної смужки оздоблювальної тканини на відстані ширини канта до однієї деталі та закріплення другої деталі в рядок приточування канта.

studfiles.net

Практичні роботи - Пошиття виробу - Робота з тканиною

Інструкційна картка

Інструменти та приладдя: робоча коробка, крій виробу.

1. Сточувати плечові виточки, починаючи від плечового зрізу до кінця. Припрасувати плечові виточки з обох боків.

2. Запрасувати плечові виточки до центру спини, додавати слабину в кінці виточок через зволожений пропрасувач.

Примітка: Аналогічно обробляють нагрудні. виточки. Їх запрасують у бік низу виробу.

Стачати виточку складку, починаючи від плечового зрізу, запрасувати її до центру спини (а).

Примітка: Якщо виточка складка зустрічна, її необхідно розпрасувати (б).

Самоконтроль

Перевірте:

1. довжину та ширину виточок;
2. акуратність виконання закріпок в кінці рядків;
3. правильність запрасування виточок.

1. Звідки слід починати сточувати виточки?
2. У якій послідовності виконується волого-теплова обробка виточок?
3. Як сутюживают слабину в кінцях виточок?
4. Яка послідовність обробки виточки, що йде з пройми?

Інструкційна картка

Обробка бічних та плечових зрізів

Інструменти та приладдя: робоча коробка, деталі крою.

Послідовність виконання роботи

1. Стачати бічні зрізи з боку переда, злегка відтягнувши згин тканини у виточки.
2. Розпрасувати шви сточування, обметати на машині швом зигзаг або косими стібками вручну.

Примітка: На тонких тканинахбічні зрізи можуть бути виконані взапрасування. У цьому випадку сміття зрізи запрасують у бік переду, а потім обмітають відразу два зрізи.

1. Стачати плечові зрізи з боку полички.
2. Запрасувати зрізи сточування у бік спинки, обмітати їх.

Примітка: Плечові зрізи можуть бути оброблені і напроти. І тут послідовність обробки їх аналогічна послідовності обробки бічних зрізів.

Самоконтроль

Перевірте:

1. чи виконаний шов сточування по боці і плечу;
2. акуратність обмітування бічних та плечових зрізів;
3. акуратність проведення волого-теплової обробки бічних та плечових зрізів.

1. Як обробити плечовий зріз прямо в праску?
2. Яка послідовність обробки бічного зрізу взапрасування?
3. Яка величина припуску з бокового та плечового зрізів?

«Обслуговуюча праця», С.І.Столярова, Л.В.Домненкова

Практичні роботиІнструкційна карта Виконання другої примірки Інструменти та приладдя: робоча коробка, виріб. Хід роботи: Надіти виріб, сколоти шпильками по лінії застібки, поєднуючи середні лінії. Перевірити правильність обробки бічних та плечових зрізів, їх напрямок. Перевірити довжину, напрямок витоків, точність їх обробки. Перевірити прилягання виробу по проймі, горловині. Перевірити симетричність розташування накладних кишень. Перевірити довжину виробу.

Кишені бувають різних видів: накладні, прорізні, шви, внутрішні. Найчастіше застосовуються кишені накладні та прорізні. Накладні кишені бувають прості і складні, можуть складатися з однієї, двох або декількох деталей. На малюнку нижче показані найбільш поширені види накладних кишень: а - проста, б - з обтачкою, що імітує клапан, в - зі зустрічною складкою, ...

Підкройні обтачки застосовуються для обробки пройм, горловини та інших зрізів, що мають форму овальних ліній, кутів тощо. (Вирізи мисом, каре). Викроюються вони після приміряння виробу, коли форма та розмір вирізу на деталі вже уточнені. Напрямок пайової нитки в обтачці та деталі повинні збігатися. Практичні роботи: Інструкційна карта Виготовлення підкройної обтачки горловини Інструменти та приладдя: робоча…

Інструкційна картаІнструменти та приладдя: робоча коробка, крій виробу. Послідовність виконання роботи Обробка борту цільнокроєними підбортами 1. Обмітати зрізи підбортів на швейній машині швом зигзаг або швом у підгинку з відкритим зрізом. 2. Підборти відігнути на лицьову сторону по лінії згину борту, змітати нижні зрізи підбортів, обточувати. Виправити куточки, вивернути на лицьову сторону, вимітати борти по лінії.

Після проведення першої примірки та виправлення дефектів виріб готують до другої примірки: обробляють виточки, обробляють і примітають кишені, сточують та обмітають бічні та плечові зрізи, обробляють борти, оздоблювальні деталі. Потім виконують волого-теплову обробку виточок, плечових та бічних швів, бортів та оздоблювальних деталей. Волого-теплова обробка виробу - важлива частина технологічного процесувиготовлення одягу. Призначення…

www.ktovdome.ru

20:55 Unknown 11 Comments

Доброго дня! У цій статті ми поговоримо про волого-теплову обробку з'єднувальних швів та виточок під час пошиття виробів.

Кажуть, гарна швачка повинна мати дві якості: посидючість і любити прасувати. Так, так, саме прасувати, так як волого-теплова обробка є важливою та невід'ємною частиною у пошитті одягу, яка становить 50% від усього процесу пошиття та більшою мірою впливає на якість самого виробу.

Чому ж волого-теплова обробка така необхідна і важлива? Справа в тому, що при прокладанні рядків, навіть на добре відрегульованій машинці, тканина трохи присаджується. Відбувається це через зубчик машинки, які пересувають тканину і злегка присборюють нижній шар тканини, а лапка, у свою чергу, навпаки, розправляє. верхній шартканини. Тому шов виробу виходить ось таким хвилястим і зібраним.

Після волого-теплової обробки тканина розправляється, і шов виглядає більш рівним та естетичним.

Тому прасувати деталі необхідно після кожної швейної операції, після кожного прокладеного рядка, чи це сточує шов або декоративний рядок.

Більше того, прасувати необхідно і деякі шви, виконані вручну, з тієї ж причини - присаджування тканини. Так, навіть коли ми примітаємо або змітуємо деталі, ми злегка присаджуємо тканину. Для деяких тканин або виробів це не критично, однак завжди прасують замітану підгинання лінії низу (рукави, спідниці, штанів), а також сметанні крокові та бічні шви штанів.

Тепер поговоримо про припуски. За способом обробки припусків з'єднувальні шви розрізняються на три види: шви на ребро, шви взавужжку і шви взапрасування.

Сполучний шов на ребро (рис 1) прасують з виворітного боку виробу з двох сторін, при цьому припуски прасують разом і залишають їх у цьому положенні (застосовують такі шви в нижній частині пройми при вточуванні рукава, у штанах по лінії сидіння, в деталях мішковини кишені).

З'єднувальний шов прямо в праску(рис 2): спочатку припуски прасують на ребро з виворітного боку виробу, а потім прасують їх по різні боки від шва. Розпрасувати припуски необхідно в два прийоми: спочатку без пари носиком праски прямо в скол шва, розкриваючи припуски, а вже потім розкриті припуски прасують з парою і вистоюють. (Шви врозутюжку, як правило, застосовують у виробах із щільних тканин).

Виходячи з цього, припуски наступних сполучних швів запрасують так:
Бічні шви у плечових та поясних виробах запрасують на бік полички.

У штанах бічні та крокові шви запрасують на передні половинки (для штанів із тонких тканин).

Однак, якщо в бічному шві присутня виточка, яка утворює зайву товщину тканини, то припуски бічних швів запрасують на бік спинки.

Всі інші вертикальні шви і в плечових, і в поясних виробах запрасуються у бік серединної лінії деталі (полочки або спинки).

Припуски горизонтальних швів запрасуються догори.

відповідно до технології виточку запрасують у потрібний бік, не виходячи праскою за вершину виточки.

якщо виточка виконана з дуже щільної тканини, у цьому випадку зрізається розчин виточки на відстані 1см від шва сточування, що залишилися зрізані сторони виточки розпрасовують;

на завершення сутюживают опуклість, що утворилася біля вершини виточки.

(як правильно студжувати тканину, читайте ).

За технологією вертикальні виточки у плечових та поясних виробах запрасують у бік серединної лінії деталі (полочки або спинки),

в одношовному рукаві - на бік полички,

Горизонтальна ліктьова виточка , Як і всі горизонтальні виточки, запрасується догори.

Припуски шва втачування рукава запрасують на бік рукава лише по верхній частині пройми/оката рукава, частина припусків, що залишилася, залишається пропрасованим на ребро.

Це найголовніші принципи СОТ швів та виточок. Звичайно, в кожному конкретному виробі виникають свої нюанси при виконанні волого-теплової обробки, їх я докладніше розглядаю в майстер-класах.

Якість виконання швейних виробів, їх зовнішній вигляд залежать від того, наскільки старанно дотримуєтеся основних правил виконання машинних і волого-теплових робіт у процесі пошиття. Саме ретельність виконання всіх видів робіт та дотримання технічних умов на всіх етапах забезпечують професіоналізм виготовлення речі та відрізняють її від недбало виконаних аматорських виробів. Не може бути гарним і елегантною сукнюз викривленими рядками, затягнутими припусками на шов, погано вивернутими куточками комірів та багатьма іншими дрібними недоліками.

Перед сточуванням деталі слід змітати або заколоти шпильками та перевірити правильність з'єднання. Сточують з боку тканини, що менш розтягується і не має посадки.

При сточуванні деталі виробу розташовують ліворуч від голки, а припуски на шов - праворуч.

Припуски шва сточування бажано вирівняти по ширині перед з'єднанням і при пошитті зрізу деталей потрібно поєднувати.

Рядки швів сточування повинні бути рівними, прямими і проходити точно по лініях крою деталей. Відхилення їх у сторони, кривизна шва викликають на поверхні виробів появу здуття, затяжок і нерівностей, які часто намагаються прибрати за допомогою праски, що вдається лише на дуже короткий час.

На початку і кінці рядка потрібно зробити закріплення подвійним зворотним рядком довжиною 0,7-1см. Закріплення захищають шов від розпускання. Роблять їх, натискаючи під час сточування на важіль зворотного ходу. Якщо вашій машині користуватися цим важелем незручно, скріплюйте шов, зав'язуючи кінці ниток вузликами.

Кінці верхніх ниток оздоблювальних рядків потрібно витягнути навиворіт і зав'язати, щоб не допустити їх розпускання.

При з'єднанні деталей різної величини рядок виконують з боку меншої їх. При з'єднанні деталей, що мають кут і прокладанні на них оздоблювальних рядків, шов виконують до вершини кута, залишаючи голку в тканині, піднімають лапку і розгортають виріб, не виймаючи голки з матеріалу. Розташувавши деталі для сточування або виконання оздоблювальної рядки з другого боку кута, лапку опускають і продовжують рядок. При сточуванні деталей з кутом припуск на шов у куточку потрібно розсікти майже до самої вершини (не доходячи 1-2 мм). При недостатньому розсіканні припуску виконати кут добре не вдається.

Виточки сточують від широкого кінця до вузького.

Обмітають зрізи на режимі зигзаг або петельним швом. Ширина зигзагу 0,3-0,5см. Перед обмітуванням шви вирівнюють шириною, підрізаючи ножицями.

Ширина припусків на внутрішні шви 0,5-1см, відкриті шви 1,5-2см. Внутрішні шви обмітають тільки на дуже сипких тканинах. У виробах деяких видів тканин і трикотажу, зрізи яких не обсипаються, шви можна не обмітувати.

При сточуванні деталей криволінійної форми припуски на шов слід підрізати, щоб вони не стягували шва і не псували зовнішнього виглядуВироби.

На припуску увігнутого шва роблять розсічки, що не сягають рядка на 2-4мм. Чим більше вигнутий шов, тим частіше його потрібно розтинати.

На опуклих вигинах деталей припуски на шов підсікають куточками, тобто прибирають надлишок тканини, і при вивертанні деталі на припуску не утворюються заломи та зморшки.

При сточуванні кількох шарів тканини можна уникнути великої товщини шва, підрізаючи деякі припуски. Так, при з'єднанні деталей з прокладкою припуск прокладки вирізають до рядка.

Сточування деталей з різним припуском на шов виконують із боку тієї, що має менший припуск.

При з'єднанні деталей верху з підкладкою рядок виконують з боку тканини підкладки, інакше машина може сильно зізбирати і посадити підкладку в шві.

Сточуючи деталі, одна з яких має складання, рядок виконують по незбірній деталі. Складання повинна розташовуватися знизу, так як інакше при сточуванні лапка зміщує тканину, рівномірність складання порушується, виникають складки та заміни. Для утворення складання прокладають два паралельні рядки з відстанню між ними 0,5см. Стягуючи одночасно дві нитки обох рядків, рівномірно розподіляють посадку. Кінці ниток зав'язують, деталі змітують. Приточуючи деталь зі складанням, шов прокладають між двома рядками складання (рис. 1).

Сметанные зрізи сточують, відступивши від лінії кмітливості 1мм у бік припуску на шов.

При обточуванні куточків (коміра, борту, манжет та ін.) припуск на шов у них підрізають таким чином, щоб при вивертанні деталі припуски не накладалися всередині один на одного, але не утворювалися порожнечі (рис.2).

У кінцях швів (на краях виробу) припуски підрізають куточками (рис. 3).

Під час сточування деталей з трикотажу або тканин, що сильно розтягуються, злегка розтягують шов, щоб він був більш еластичним. Якщо шов не повинен розтягуватися, слід прокласти тасьму. Еластичні шви на трикотажі та інших матеріалах, що розтягуються, краще виконувати на режимі зигзаг шириною 0,1-0,2см. Довжину стібка у разі слід встановити трохи менше звичайної (0,1-0,2см).

При сточуванні деталей стежать за правильністю натягу ниток. Рядок не повинен петляти, вузлик стібка повинен утворюватися в тканині, а не на поверхні. Шов не повинен стягуватися. Перевіряють правильність натягу ниток наступним чином. Беруть шматочок тканини, що сточується, складають під кутом 45° і строчать на невеликій відстані від згину. Розтягують отриманий шов; якщо він порветься, дивляться яка нитка лопнула - верхня чи нижня, і послаблюють натяг цієї нитки. Перевіряють рядок ще раз і, регулюючи натяг ниток, домагаються, щоб рядок не рвався.

Перед сточуванням деталей з оксамиту зрізи змітають двома паралельними рядками. Рядок сточування прокладають між ними. Сточують деталі з вельвету та оксамиту при слабкому натягу ниток.

При роботі на швейній машині з різними видамитканин дуже важливо правильно підібрати голку та нитки. Для тонких ниток потрібні тонкі голки і навпаки.

Іноді при пошитті дуже щільних матеріалів, шкіри, замші, деяких видів синтетичного трикотажу голка робить часті перепустки стібків через підвищене тертя і розтягування ниток під час утворення стібка. У цьому випадку слід, не змінюючи нитки, замінити голку більш товсту. При сточуванні деталей зі штучної шкіри або деяких дубльованих матеріалів голка іноді розігрівається настільки, що розплавляє пластик або клей. Вони заліплюють кінець голки та вушко, і стібки не утворюються. Уникнути цього допомагає змащування шва машинним або олієюабо просочення ними ниток. Швидкість роботи машини у своїй треба зменшити, а довжину стібка збільшити.

Шкіра має підвищену прорубність, тому для сточування її краще користуватися спеціальними плоскими голками. Крім того, штучна шкірамає збільшену розтяжність у всіх напрямках, тому при сточуванні деталей у більшості випадків шви слід прокладати кромку або спеціальну тасьму.

Шви, що несуть велике навантаження (плечові, вточування коміра, рукавів, з'єднання ліфа зі спідницею, шов сидіння штанів), виконують двома рядками, а в деяких випадках в шов підкладають тасьму або крайку.

У всіх видах швейних виробів коміри, манжети, борти, листочки, клапани кишень виконують із прокладкою. Матеріал прокладки залежить від тканини верху. Для пальтових та щільних вовняних тканин це може бути бортовка, щільний флізелін, бязь з клейовим покриттям. Для костюмно-сукневих тканин як прокладку використовують тонкий флізелін, флізелін з клейовим напиленням, бязь та мадаполам. Для дуже тонких шовкових та бавовняних тканин слід застосовувати прозорий капрон (жорсткий), а також батист або дуже тонкий флізелін.

Оздоблювальні рядки прокладають з лицьового боку виробу. Але в тих випадках, коли для них застосовуються нитки «люрекс» або товсті нитки типу ірису, їх заправляють у човник і виконують рядок із вивороту, щоб на лицьовій стороні виробу була нижня нитка.

У виробах із трикотажних полотен та тканин з металізованою або металевою ниткою при виконанні швів часто має місце висмикування голкою ниток та поява безлічі затяжок. Щоб уникнути цього дуже неприємного ефекту, користуються лише новими гострими голками та по можливості шовковими або поліефірними нитками. Під шов при сточуванні підкладають смужки паперу або кальки. Після сточування папір видаляють.

При недостатньому натягу верхньої та човникової ниток іноді виникає дефект «оскал» шва, тобто при розпрасуванні боку деталей виявляються не притиснуті один до одного і в шві видно нитки рядка. Для усунення дефекту слід збільшити натяг човникової нитки і підлаштувати під неї верхній натяг, щоб «оскал» зник.

Після сточування шви та оздоблювальні рядки пропрасують. У цьому роботі слід дотримуватися таких правил.

Кожен шов потрібно пропрасувати через вологу тканину до повного висихання. Як пропрасувачі застосовують лляні або бавовняні білі тканини - бязь, мадаполам, полотно. Тканину слід змочити та добре віджати, щоб на виробі не залишалися мокрі плями. Щоб припуск шва не віддруковувався з лицьового боку, під нього підкладають цупкий папір або дерев'яну лінійку.

При припрасування обточуваних деталей та деталей, що мають складну форму, потрібно користуватися шаблонами із щільного паперу. Шаблон вирізають точно формою деталі без припусків на шви і вкладають всередину або накладають на виворітний бік деталі. Припрасування слід виконувати з того боку деталі, на якій видно кант (тобто з нижньої сторони); кант потрібно виправляти, домагаючись його рівномірності та чіткої, правильної формисторін обтічних деталей.

Шви на тонких тканинах в основному запрасують в один бік, на товстих - розпрасують.

Припуски плечових швів запрасують на поличку, якщо на спинці є виточка, на спинку, якщо виточки немає, або прасують.

Припуски бічних швів запрасують на спинку, якщо є бічна виточка, і на поличку, якщо виточки немає. Припуски на шви двошовному рукаві запрасують на верхню половинку; в одношовному прасують, якщо виточки немає, запрасують до лінії переднього перекату, якщо є ліктьова виточка; середній шов запрасують на передню половинку.

Рельєфи, виточки від плечових зрізів та лінії талії запрасують до середини полички або спинки. Нагрудні виточки, що йдуть від бічних зрізів, запрасують вниз, шви приточування кокеток на кокетки (мал. 4).

Вироби припрасують по виворітному боці через вологу тканину. Рухати праску потрібно, дотримуючись напряму ниток основи, при переміщенні праски по косій нитці тканина розтягується.

Якщо з лицьового боку деталі заблиснули, видалити блиск (ласи) можна, поклавши на цю ділянку складений у кілька шарів вологий пропрасувач і злегка торкаючись до нього праскою. Пара розпрямить заглажені волокна тканини, і блиск зникне. Шви запрасують на ребро з вивороту, розташувавши деталі в складеному вигляді з одного боку, а припуск шва - з іншого від лінії рядка.

Припрасування швів на оксамиту і вельветі проводять, підклавши під шов щітку з натуральної щетини або склавши тканину «віч-на-віч», не натискаючи на праску, а лише злегка торкаючись ним тканини. Шовковий оксамит гладять на вазі. Заміни ворсу на оксамиту і вельветі видаляють за допомогою мокрої тканини, складеної в кілька шарів, торкаючись до неї праскою, і щітки, якою розгладжують зім'ятий ворс, а також над парою, розправляючи ворс щіткою.

Перед проведенням волого-теплової обробки виробу потрібно видалити з матеріалу всі крейдові лінії, позначки та нитки змітування.

Волого-теплову обробку підкладкових та ацетатних тканин краще виконувати без зволоження, тому що вода може залишати на них плями. Якщо тканина не розпрасується, злегка змочіть з пульверизатора пропрасувач (не допускаючи великих плям на ньому) і гладьте через нього.

Бавовняні та лляні тканиниможна прасувати без пропрасування, збризкуючи з виворітного боку водою з пульверизатора.

При припрасування оката рукава спочатку запрасують шов втачування з виворітного боку на ребро, носиком праски обережно розправляючи і сутюживая складання оката. Укладати на дошці виріб слід таким чином, щоб унизу лежала тканина ліфа, а зверху рукави. На окаті припрасують припуск шва і 1-2см оката рукава; низ пройми та оката прасують, заходячи на тканину рукава на 3-5см. Намагайтеся не розтягувати шов уточування. З лицьового боку верх рукава і окат припрасують на спеціальній підставці або на вазі за допомогою невеликої подушечки.

Щоб уникнути напливів тканини, спочатку шов потрібно розпрасувати і потім запрасувати на бік.

У всіх обточуваних деталях, перш ніж їх викручувати, шов обточування потрібно розпрасувати. Якщо цього не зробити, дуже важко досягти рівного канта та чіткої прямої лінії обробленого шва.

Особливо важливо не пропустити цю операцію під час обточування борту, лацканів, коміра. Припрасування виметаних деталей виконують у два прийоми: спочатку проводять легку попередню, а потім, після видалення ниток, остаточну посилену обробку зі зволоженням.

Під час проведення волого-теплової обробки виробу дотримуйтесь теплового режиму. Порушення його часто призводить до виникнення опалів, зміни кольору, утворення плям та лас. Тому перевірте спочатку на клапті, який режим праски забезпечує хороше пропрасування вашої тканини і не допускає виникнення дефектів.

Після обробки шов деталі повинні охолонути на дошці для прасування до повної фіксації наданої їм форми.

Вироби.

1. Стачати плечові виточки, починаючи від плечового зрізу до кінця. Припрасувати плечові виточки з обох боків.

2. Запрасувати плечові виточки до центру спини, додавати слабину в кінці витоків через злегка зволожений пропрасувач.

Примітка:Аналогічно обробляють нагрудні. виточки. Їх запрасують у бік низу виробу.

Стачати виточку складку, починаючи від плечового зрізу, запрасувати її до центру спини (а).

Примітка:Якщо виточка складка зустрічна, то її необхідно розпрасувати (б).

Самоконтроль

Перевірте:

1. довжину та ширину виточок;
2. акуратність виконання закріпок в кінці рядків;
3. правильність запрасування виточок.

Запитання

1. Звідки слід починати сточувати виточки?
2. У якій послідовності виконується волого-теплова обробка виточок?
3. Як сутюживают слабину в кінцях виточок?
4. Яка послідовність обробки виточки, що йде з пройми?

Інструкційна картка

Обробка бічних та плечових зрізів

Інструменти та приладдя: робоча коробка, деталі крою.

Послідовність виконання роботи

1. Стачати бічні зрізи з боку переда, злегка відтягнувши згин тканини у виточки.
2. Розпрасувати шви сточування, обметати на машині швом зигзаг або косими стібками вручну.

Примітка:На тонких тканинах бічні зрізи можуть бути виконані взапрасування. У цьому випадку сміття зрізи запрасують у бік переду, а потім обмітають відразу два зрізи.

1. Стачати плечові зрізи з боку полички.
2. Запрасувати зрізи сточування у бік спинки, обмітати їх.

Примітка:Плечові зрізи можуть бути оброблені і напроти. І тут послідовність обробки їх аналогічна послідовності обробки бічних зрізів.

Самоконтроль

Перевірте:

1. чи виконаний шов сточування по боці і плечу;
2. акуратність обмітування бічних та плечових зрізів;
3. акуратність проведення волого-теплової обробки бічних та плечових зрізів.

Запитання

1. Як обробити плечовий зріз прямо в праску?
2. Яка послідовність обробки бічного зрізу взапрасування?
3. Яка величина припуску з бокового та плечового зрізів?

«Обслуговуюча праця», С.І.Столярова, Л.В.Домненкова

Практичні роботи Інструкційна карта Виконання другої примірки Інструменти та приладдя: робоча коробка, виріб. Хід роботи: Надіти виріб, сколоти шпильками по лінії застібки, поєднуючи середні лінії. Перевірити правильність обробки бічних та плечових зрізів, їх напрямок. Перевірити довжину, напрямок витоків, точність їх обробки. Перевірити прилягання виробу по проймі, горловині. Перевірити симетричність розташування накладних кишень. Перевірити довжину виробу.

Кишені бувають різних видів: накладні, прорізні, шви, внутрішні. Найчастіше застосовуються кишені накладні та прорізні. Накладні кишені бувають прості і складні, можуть складатися з однієї, двох або декількох деталей. На малюнку нижче показані найбільш поширені види накладних кишень: а - проста, б - з обтачкою, що імітує клапан, в - зі зустрічною складкою, ...

Підкройні обтачки застосовуються для обробки пройм, горловини та інших зрізів, що мають форму овальних ліній, кутів тощо. (Вирізи мисом, каре). Викроюються вони після приміряння виробу, коли форма та розмір вирізу на деталі вже уточнені. Напрямок пайової нитки в обтачці та деталі повинні збігатися. Практичні роботи: Інструкційна карта Виготовлення підкройної обтачки горловини Інструменти та приладдя: робоча…

Інструкційна картаІнструменти та приладдя: робоча коробка, крій виробу. Послідовність виконання роботи Обробка борту цільнокроєними підбортами 1. Обмітати зрізи підбортів на швейній машині швом зигзаг або швом у підгинку з відкритим зрізом. 2. Підборти відігнути на лицьову сторону по лінії згину борту, змітати нижні зрізи підбортів, обточувати. Виправити куточки, вивернути на лицьову сторону, вимітати борти по лінії.

Після проведення першої примірки та виправлення дефектів виріб готують до другої примірки: обробляють виточки, обробляють і примітають кишені, сточують та обмітають бічні та плечові зрізи, обробляють борти, оздоблювальні деталі. Потім виконують волого-теплову обробку виточок, плечових та бічних швів, бортів та оздоблювальних деталей. Волого-теплова обробка виробу - важлива частина технологічного процесу виготовлення одягу. Призначення…